Beauty-Full by Arjanne Dash

Hola después de mucho tiempo!
Como os prometí, este otoño habría un post , sencillo y claro, sobre cómo sanar, piel, cabello, y metabolismo tras un verano de excesos, preparando nuestro cuerpo para el frio ( tenéis un post específico para cuidados de la piel en invierno) .
Hemos pasado meses expuestos a radiación solar muy incidente, salitre, viento, sequedad, polución, y en muchos casos grasa, al haber cambiado nuestra dieta habitual. De alguna manera se trata de volver a un equilibrio, que no de ponerse a dieta draconiana, que nos haga efecto rebote, tras seguirla poco menos de un mes. Se trata de una serie de hábitos sencillos , que preparará nuestros órganos para que la vuelta a la normalidad sea menos abrupta.

En cuestión de piel, que ha pasado expuesta a sol, sequedad, ambientes grasos como bares, sudor, y agentes polutivos como el salitre, o la contaminación, lo que debemos hacer es seguir estos pasos sencillos:

-Seguir usando protector solar 50+ en nuestro rostro: Previene la oxidación y el envejecimiento, protege de la radiación solar que en invierno también está presente, e hidrata el rostro.
-Exfoliar el rostro con un exfoliante físico suave, durante tres días a la semana ( lunes , miércoles, y sábado, por ejemplo) :Desincrustará, la suciedad de los poros, retirará las células muertas,y suavizará nuestra piel.
-Adquirir 2-3 mascarillas nutritivas e hidratantes de tissue: Para que en un mes, la piel absorba principios activos, y recupere todo aquello que el calor y el sol, le habían quitado en cuestión de hidratación ( eso no sustituye tener una rutina sencilla en la que haya una crema hidratante o un serum)
-Exfoliar cuerpo y cuero cabelludo, con productos adecuados: Para que los productos acumulados , como laca, iluminador corporal, geles, cremas solares o aceites, se retiren, y dejen una capa de piel limpia y renovada sin manto mu**to

En cuestión capilar...

-Realizar un corte capilar de saneamiento: La sequedad y el salitre despojan de queratina y de vida a nuestro cabello, y es necesario y deseable deshacerse de algunos centímetros de nuestro largo capilar para dejar unas puntas sanas, y siempre que sea posible y nos favorezca, capearlo para llegar a todas las fibras dañadas desde la parte alta de la cabeza ,a medios y punta.
-En caso de no cortarlo, someter al cabello a una mascarilla capilar hidratante, nutritiva,o fortificante, ( dependiendo de las necesidades del cabello, habrá post para eso) durante al menos , media hora: Hay mascarillas especificas para este propósito, pero si no quereis adquirirlas, con una simple de las de lavado rápido, aplicada durante 1/2 o 1 hora, durante 4 semanas , será suficiente.

Si nos atenemos a hábitos y dieta...

-Procurar andar 20 minutos a un ritmo medio o 5000 pasos diarios, para que nuestro organismo no sienta estrés adicional ante la vuelta al trabajo o las bajadas de temperaturas: Ya que el siguiente punto será sobre hábitos alimenticios, se tratara de una ayuda para nuestro metabolismo, y para la lucha contra el sedentarismo si trabajamos sentados durante muchas horas.
-Integrar en la dieta diaria, alimentos diuréticos y fibra, para realizar una limpieza efectiva tanto de nuestras vias urinarias y riñones, además de estómago e intestino: depurar con alimentos, y licuados de verduras y frutas, además de acogernos a las múltiples virtudes de la fruta y legumbres de temporada con fibra.
Tomar probióticos naturales ( infusiones de propóleo, o frutas como arándanos) o suplementos probióticos para preparar nuestro cuerpo para las temperaturas más frías.

Con esto me despido por hoy, si necesitáis marcas concretas de productos de todos los precios podéis escribirme al privado, ya que he decidido no nombrar ni promocionar ninguna marca en mis post.
Si queréis otro post para saber que necesita vuestro cabello según su aspecto o problemática, déjadmelo en comentarios.
Feliz bienvenida al otoño!

¿Estáis pensando que maquillaje poneros para nochevieja?
¿Tampoco tenéis muy claro como combinarlo con vuestra ropa de fiesta?
Vamos a poner un poco de luz en todo esto, y dejar unas ideas para todos los gustos.

-Desde el año pasado, han llegado para quedarse las sombras metalizadas:
Y con ellas, brillos añadidos. Solo con la sombra adecuada y una buena base podeis conseguir un maquillaje espectacular. Los tonos rojizos son sensacionales, y con ellos los dorados y plateados. No es una elección para andarse con timideces, así que hay que aplicar la sombra en todo el párpado, y si os decidís por sumar apliques de brillos en la zona del lagrimal, mucho mejor.

-Los eyeliner de colores en la línea de agua para dar luz a la mirada:
Los delineadores de colores están ya más que asumidos y siguen estando de moda. Por eso hay que encontrar la forma de llevarlos que marque la diferencia. Y una de las propuestas que más os va a conquistar es la de reservarlo para la línea inferior de las pestañas, utilizando el clásico negro para el delienado superior. Sencillo y espectacular al mismo tiempo. Ideal para aquellas que no queréis estridencias.

-Y siguiendo con tendencias para ir más discreta.
El rosa:
Esta es la propuesta ideal para quienes buscais un maquillaje que no resulte muy llamativo, pero que sea de tendencia al mismo tiempo. El rosa sigue siendo el color del año, y podeis lucirlo sin miedo en labios, mejillas y ojos. Un rosa bebé ofrece un acabado delicado, y si buscas más potencia, solo tieneis que decidiros por rosas más fuertes, incluso fucsia.

-El rojo en labios, es algo tradicional, pero efectivo:
El rojo es el color de la Navidad, de eso no hay ninguna duda. Lo veis en las decoraciones de todo tipo, en las prendas de fiesta y, por supuesto, en el maquillaje. Si no teneis intención de complicaros pero sí de estar radiantes, apostad todo a un labial rojo. No importa si es mate o con brillos, pero asegúraros de que sea de larga duración para que resista toda la celebración.
Rematad el look con un liner clásico, o una sombra en color carne y mascara de pestañas, y disfrutad del resultado.

-Mirada amplificada de vampiresa:
La Navidad es la ocasión ideal para excederse con el maquillaje. ( Aunque a algunas nos guste hacerlo todos los fines de semana) Sabeis que una mirada ahumada en negro no falla nunca, pero este año queremos que sea realmente espectacular. Maquillaje con un delineado maxi, combinado con sombra de ojos, que es pura fantasía. Luego os pongo una fotografía, para que comprendáis el concepto.

-La vuelta del Liner Blanco:
Muy de los 90 ,llevo tiempo hablando de él y quiero seguir haciéndolo. Una base natural, un poco de gloss en los labios y máscara de pestañas es todo lo que necesitais para dejarle el protagonismo al delineado blanco. Eso sí, que sea grueso, porque este año no caben las medias tintas.

La historia de color del 2023 se construye con colores variados y combinaciones innovadoras. Pantone ha presentado ya , su listado de colores para la London Fashion Week, cual es vuestro favorito?
En cada foto os dejo una breve explicación de la paleta.

Hay mil productos que nos pueden ayudar a nivel cutáneo y la televisión y las marcas nos repiten sin parar, es una certeza.
Que hay combinaciones, que realizan un trabajo maravilloso con la piel? Cierto.
Pero que nunca nos dicen como combinarlos, y cuáles no debemos juntar nunca? Aun más cierto y peligroso.
Así que para eso estoy hoy aquí.
Para deciros, que es lo que no debeis juntar jamás, a no ser que esten formulados para ello, y qué os va a ayudar.

-No se recomienda mezclar en la misma rutina la vitamina C y el retinol en diferentes productos porque pueden irritar la piel.
Es diferente si ambos ingredientes están en la misma fórmula; quizás no estén los dos en sus versiones más potentes, quizás uno sea un derivado y otro no, etc.

-No hay ningun problema en poner ácido hialurónico y vitamina C en la misma rutina, lo mismo que el hialurónico y el retinol.

-La niacinamida y el ácido salicílico van muy bien juntos. Ambos mejoran la apariencia de los poros, haciéndolos menos visibles y previniendo el acné.

-El pantenol (vitamina B5) es ideal también para inhibir la inflamación de los retinoides.

-El hialurónico es el mejor amigo del glicólico y de los tratamientos estéticos, así que podeis usarlos sin problema.

-Con respecto al uso de los ácidos queratolíticos en rutinas donde quieran incluir vitamina C y retinol, siempre tened presente la respuesta de cada piel. Como siempre os digo, preguntad al dermatólogo en caso de piel atópica

-El glicólico y el retinol se combinan muy bien. Se dice que los AHA y la vitamina C combinadas pueden irritar y resecar en exceso. Si no os animais a usarlos en la misma rutina, podeis usarlos en noches alternas (una noche retinol, otra noche glicólico). O usar Vitamina C de día y glicólico de noche.

-La vitamina C se lleva muy bien con los péptidos, ambos promueven la producción de colágeno y elastina.

-La vitamina C y la E siempre están juntas. La vitamina E previene que la C se oxide más rápido. Ademas, juntas son el gran duo antioxidante.
-El ácido hialurónico se lleva muy bien con las ceramidas, ambos hidratan y reparan la barrera de la piel.

-Hay opiniones diversas sobre la combinación de niacinamida y vitamina C: algunos especialistas dicen que uno inhibe al otro y otros especialistas dicen que nada de eso pasa. Ante la duda yo los usaría por separado, vitamina C de día y niacinamida de noche.

-Si vais a usar una crema después del retinol, que tenga aceites vegetales, ácidos grasos, etc. Tratad de no colocar antes alguna crema o limpieza con parafina, porque pueden irritar.( leed los ingredientes, es importante)

-Retinol y bakuchiol ( sustituto del retinol, para pieles sensibles o periodos de embarazo y dolencias que impiden su uso) pueden ir juntos.

Mejor no mezclar los tratamientos anti acné con exfoliantes químicos: pueden resecar e irritar. Y recordad que la irritación genera manchas, y las manchas se oscurecen con la luz solar.

SPF 50 siempre de día para evitarlo

Os dejo a continuación, como interpretar las etiquetas de cosméticos para que apliqueis lo anteriormente explicado

COLORES PRIMAVERA-VERANO 2022.
SORBETE O PASTEL?
QUE COLORES USAR?
La diferencia que podemos encontrar en los tonos sorbete y los tonos pastel son la intensidad en su color. Si no encontrais la diferencia entre uno y otro recordad que los tonos que con más luz veais y que no tiendan al color gris siempre serán los sorbete. En cambio los que veais más apagados son los pastel.
Esta primavera probablemente muchas andeis desubicadísimas. Estaréis oyendo: "se llevan los colores pastel" o "esta temporada, los tonos sorbete predominan"... Y quizás os pregunteis ¿pero no es lo mismo?. Pues no, y yo os voy a explicar la diferencia.Los colores sorbete suelen estar más saturados que los otros, en el caso del pastel el tono es más empolvado y es cómo si viéramos al color sorbete tras una neblina. Son más claros y los colores, para nada, están saturados.
COLORES PASTEL.
Los colores pastel vuelven a la palestra esta primavera verano 2022 poniendo una nota optimista y alegre para vuestros modelitos diarios.
El azul bebé, amarillo vainilla, rosa algodón de azúcar, verde menta y lila lavanda pastel han protagonizado las colecciones principales.
Un año más estos colores ponen el toque naif de la temporada.
El ahora tan visto estilo naif proviene de una corriente artística que se caracterizaba por el uso libre del contraste y el color, la ingenuidad y espontaneidad. Feminidad e inocencia son los denominadores de esta tendencia de moda.Son colores refrescantes que suavizan mucho los looks para estos días en que el sol suele ser protagonista y aportan mucha luz y armonía.
(Sientan bien, en pieles oscuras y medias haciéndolas resaltar, y enmarcando la silueta, poniendo un punto de luz delicado,ya que los neones empolvados también son pastel. )
La norma sobre que colores ponerse dependiendo de la complexión sigue siendo la misma. Tonos cálidos en pieles oliva y oscuras, y tonos fríos de pasteles en pieles de complexión fría

COLORES SORBETE
Son la versión saturada y vibrante de los pasteles. Aportan un bloque de color sólido que resalta pieles claras y enmarca la silueta.
Al igual que para los tonos pastel, los tonos fríos van dirigidos a complexiones de piel, pelo u ojos claros, y los cálidos a pieles oliva, y oscuras.
Mi preferencia personal son los sorbete, para bloques amplios de color, y pastel para una prenda que de un punto de luz suave, aunque depende de la silueta y color de piel particulares.
Para que tengáis una idea, a grandes rasgos hay dos tipos de piel. Fría y calida. Si vuestra piel es fría, notareís que azul y verde os sentarán genial, y si la tenéis calida, amarillo y naranja os harán brillar.
Aparte hay cuatro subtipos.
Complexión invierno. Piel neutra de clara a media,ojos claros ,pelo en tonos fríos
Complexión primavera. Piel calida clara o media
Complexión verano. Piel de media a oscura con subtono frío en cabello y ojos
Complexión otoño. Piel de media a oscura con subtono cálido.
Tenéis una guía a continuación para elegir mejor qué colores os sientan bien. Junto con la paleta de sorbetes y pasteles.
Aunque la colorimetria es una ciencia complicada, ya que presenta muchas variaciones, la iremos desgranando para que podáis aplicarla a vuestro cabello, maquillaje y ropa.

Aquí tenéis también la colocación del iluminador, respeto al óvalo

Llega el buen tiempo, sube la luz solar, y a todas nos apetece irradiar luminosidad en el rostro, ya que aparte de encuadrar las facciones, aporta un brillo que nos da un aspecto sano.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestro óvalo facial, ya que los iluminadores tienen también una función correctiva, para destacar o elevar zonas que no nos gusta como aparecen tras el maquillaje ( os dejare una foto al respecto de esto para que podáis elegir como aplicar la iluminación, en función de la forma de vuestro rostro).
Otra cosa muy importante es nuestro tipo de piel y la firmeza de la misma. Hay varias texturas en iluminador, polvo, crema o líquido.
Normalmente el polvo suele quedar bien en cualquier tipo de piel que este hidratada, pero si tenéis piel seca o piel con líneas marcadas de expresión, piel madura, o incluso muy grasa, lo único que conseguireis es acentuar más estos pequeños problemas.
Para pieles secas, o maduras, lo más recomendable es la textura en crema, ya que aporta jugosidad, y definición a la piel.
El iluminador líquido se utiliza en pieles de todo tipo pero sobre todo grasas, de manera muy discreta y modulable para que no demos un aspecto de exceso de grasa.
En el iluminador en polvo hay tres efectos. Y esto si que ya va en gustos .
Se trata del tamaño de la partícula de brillo que lleve el cosmético.
-Acabado Glitter. Básicamente se aconseja para noche, ya que el efecto purpurina es importante, en fiesta o con iluminación nocturna, potencia el brillo pero no se nota el glitter.
-Acabado Shimmer. En Román paladino, el acabado perlado. Adecuado para día, es evidente, pero modulable y aporta un efecto helado sobre el rostro.
Es el que más comúnmente solemos ver en tiendas.
-Acabado mojado. No tiene partículas de brillo y suele dar un aspecto húmedo, jugoso y fresco. Espectacular de día, y usable de noche.
Suele tener un precio elevado, y unos resultados que se desvanecen en horas y se pueden suplir con otros métodos. Aun así, los mejores.
Antes que nada lo primero que hay que hacer, es hidratar y preparar el rostro para el maquillaje, ya que de como lo dejemos, dependerá el brillo final de nuestra piel( usar un serum o crema iluminadora, ayuda) , tras esto nos pondremos una prebase o primer, ( en caso de piel grasa o con poros visibles matificante, o efecto " Blur" , es decir difuminador de poros, y en caso de piel seca, puede usarse un aceite facial con el primer para ir aportando ese brillo natural si esta mate o sin color) y después pasaremos a la base de maquillaje. En caso de piel grasa una base matificante o más ligera, es más adecuada, y en caso de piel seca, bases con efecto "glow" ( brillante) o "dewy" ( efecto húmedo), además, la cobertura tanto para un tipo de pieles como de otras, dependerá de nuestras necesidades. Cobertura maxima para manchas, media para poros, y mínima para evitar el efecto visible de piel maquillada.
En caso de que nuestra piel no tolere todo este despliegue de productos, una bbcream( hidratante con color) o simplemente unos polvos bronceadores sobre la crema de base, bastarían.
Os cuento ahora como se aplican.
De manera general, los especialistas del maquillaje recomiendan que se haga siempre después de la base líquida y los polvos, prácticamente como uno de los últimos pasos en vuestra rutina de embellecimiento.

Tomad el producto con una brocha tipo abanico y aplicadlo justo arriba de las mejillas para realzar los pómulos, pero en la zona que queda debajo del final de las cejas, donde se siente el hueso de la cara. Si el producto es en crema,usadlo con la yema de los dedos.

Más adelante, utilizadlo debajo de las cejas para levantar el párpado, y en el lagrimal del ojo para abrir la mirada, pero este último es opcional de acuerdo con la sombra de ojos que escogierais.
De igual manera, podeis utilizar el iluminador en el arco de Cupido, es decir, la zona superior a los labios, para que estos luzcan jugosos y más grandes. Si lo aplicais en la nariz, a lo largo del tabique, harás que esta se vea más definida,y si elegís la punta, aparecerá más elevada.

Pese a que muchas celebridades y fashionistas lo aplican en la frente, este es un truco que es mejor no seguir si teneis la piel grasa, ya que os hará lucir como bombillas, y no es el objetivo.
Nunca debemos iluminar el centro de la frente, lo correcto es aplicar un poco de iluminador entre las cejas. Podeis potenciar la luz bajando el iluminador hasta la nariz. Además, si tenemos la frente muy ancha, es mejor no iluminarla.
Si queremos conseguir dar luminosidad a nuestra mirada, un buen truco es aplicar iluminador en la parte alta del hueso del pómulo, pero si tenemos el rostro ancho, mejor evitar la iluminación en esta zona o nos aportará la sensación de ser más ancho aún.
Es importante iluminar la zona de la nariz, pero ¡ojo!, debemos aplicar el producto justo en el centro de la misma o en los laterales para ensancharla un poco.
Para conseguir que los labios parezcan más gruesos y carnosos, un truco perfecto es iluminar la zona del arco de Cupido, es decir, el borde de nuestro labio superior, la parte central, que hace forma de arco. Así, además, potenciaremos el color de la barra de labios que hayamos utilizado.
Para dar amplitud al rostro lo mejor es aplicar iluminador en el centro del mentón. Si tenemos la barbilla grande este truco no es recomendable.
Para dar más expresividad y amplitud a la mirada, un poco de iluminador por encima de la ceja es perfecto.
Si aplicamos iluminador por debajo de la ceja, en la zona de inflexión, lograremos levantar un poco la mirada.
Como zonas básicamente estarían estas, y paso a ilustrar con imágenes lo que os acabo de contar

Si no visteis este post este día sobre coloración capilar, os recomiendo que lo leais, sobre todo de cara a un cambio de look

¡Hola Chicas!
La coloración capilar es uno de los servicios más solicitados en todo salón de belleza. Actualmente, vemos cómo distintas tendencias en looks para el cabello se han impuesto en las últimas temporadas, que han enfatizado el uso de tintes y/o decolorantes para lograr ciertos efectos. Sobre las tendencias de este 2021 hablaremos en otro post.
Pero hoy, vamos a hablar de los tonos básicos, de como tienen que ver con los colores pigmento( los colores luz ,no aportan oscuridad ,ni son sólidos) y como varias leyes de la colorimetría, hacen que elegir un tono capilar, sea algo más que un capricho.
¿Qué es la colorimetría?
La colorimetría es, concretamente, la determinación en cantidad de la profundidad del color; en otras palabras, es una ciencia que mide el color de acuerdo a valores numéricos específicos. De esta forma, la colorimetría va a determinar, en el caso del teñido del cabello, el tinte, saturación e intensidad de cada color a través de una escala medible,y sencilla para su uso.
Así, atendiendo a una escala de más oscuro a más claro encontraremos en la coloración un primer número en base a:
Número 1: Negro
Número 2, 3 y 4: Castaño oscuro
Número 5: Castaño claro
Número 6: Rubio oscuro
Número 7: Rubio
Número 8: Rubio claro
Número 9: Rubio muy claro
Número 10: Rubio extra claro( platino)

De igual manera encontramos a la hora de darles un matiz a las coloraciones,un subtono que puede ser cálido, frío o neutro y viene determinado por números:

0 – Neutro (para todos los tonos de piel)

1 – Ceniza (para tonos de piel fríos)

2 – Mate (para tonos de piel fríos)

3 – Dorado (para tonos de piel cálidos)

4 – Rojo (para tonos de piel cálidos)

5 – Caoba (para tonos de piel fríos)

6 – Violeta (para tonos de piel fríos)

7 – Castaño (para todos los tonos de piel)

8 – Azul (para tonos de piel fríos

Así, por ejemplo si tenemos un 7.34 , de acuerdo con estas nomenclaturas, tendremos un rubio (7), con matiz dorado (3) y reflejo rojizo (4) ya que va en orden de predominancia .
Primero la altura capilar( como de claro u oscuro es el tono) el matiz ( el reflejo con mayor presencia,) y el reflejo (con menor intensidad o peso en el tono. ) Esto al mirar una rueda cromática es un rubio cobrizo ( ya que dorado=amarillo, rojo=rojo, y rojo+amarillo= naranja)
Una cosa básica a tener en cuenta son las leyes de la colorimetría
La primera establece que los colores fríos (violeta, azul y verde) dominan sobre los colores cálidos (rojo, naranja y amarillo). El color neutro, en este caso, sería el café. De esta manera, si van a combinarse tintes de color azul y amarillo en cantidades iguales, el resultado será un color con mayor tendencia hacia el azul( Los colores "pigmento" dan como resultado una mezcla más oscura,es decir la ausencia de luz, y los colores" luz", combinados entre sí, producen luz blanca
Por otro lado, la segunda ley determina que, al combinar colores opuestos del círculo cromático, estos se neutralizarán. Es decir, el azul neutraliza con tonos muy naranjas, así como el amarillo neutraliza al color violeta y el rojo lo hace con el color verde. Esta ley es muy importante para la correcta aplicación tanto de matices como de neutralizantes de tonos(así es como se hacen básicamente las correcciones capilares)
Por su parte, la tercera ley dicta que un tinte no puede ser aclarado con otro tinte; de esta forma, no es posible bajar el nivel del color si se aplica primero un tono oscuro y luego un tono claro. Si el estilista quisiera obtener este resultado, es necesario aplicar en primera instancia un producto de decoloración o aclarar tonos progresivamente con diferencia de muy poca altura,( como es el caso de querer conseguir un color muy claro sin dañar o decolorar el cabello) sobre el tono anterior.
Por último, la cuarta ley nos dice que es posible aplicar sobre un tono cálido un tono frío,mientras que no podemos aplicar un tono cálido sobre un tono frío(No se apreciaría) Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los cálidos.
Al conocer estas leyes, los estilistas pueden determinar con mejor exactitud qué color emplear de acuerdo al resultado esperado por el cliente( dependiendo de nuestro tono de base, no solo debemos elegir un tono que nos permita llegar al resultado deseado, sino tener en cuenta que los colores pueden ser complementarios u opuestos,y hacer imposible la aplicación del producto, con el look final que queremos)
Hasta aquí, una guía básica, que vamos a aderezar con una rueda cromática para que podáis entender mejor de lo que os hablo

Hace un tiempo hablabamos de maquillaje que ya estamos empezando a ver

Retinol, qué es, para qué sirve, como se aplica....

El retinol, es un regenerador celular que pertenece a la familia de los retinoides, en concreto, es la Vitamina A en forma de activo cosmético, de uso domiciliario , que tiene la capacidad de estimular la producción natural de colágeno y Ácido Hialurónico en nuestra piel ,aportando múltiples beneficios: -Disminuye las arrugas
-Aclara las manchas
-Renueva la piel
- Mejora la luminosidad
-Reduce el tamaño de los poros
Podemos decir que el Retinol tiene la capacidad de igualar el tono y la textura de la piel, es decir, mejora su aspecto global.(en una cierta concentración)
Es uno de los retinoides mejor tolerado, no es fotosensibilizante( no aumenta la sensibilidad ante la luz solar, ni se oxida, siempre que se lleve FOTO PROTECCIÓN SOLAR) aunque en algunos casos puede irritar las pieles sensibles y pieles en las que no se utiliza con precaución.( en caso de hipersensibilidad, o de embarazo, periodo en el cual está desaconsejado por su nivel de absorción,su alternativa natural,es el Bakuchiol)
Sobre este principio tengo dos advertencias:
-La primera, limpiar bien la piel al levantaros para retirar posibles restos de producto que hayan quedado en el rostro
-La segunda, si no se utiliza protector solar por la mañana, puede aparecer eritema e hiperpigmentación, por lo que es muy importante utilizar siempre el protector solar.
Su forma más eficaz es el Retinol puro, una vez penetra en la piel experimenta dos pasos para transformarse en Ácido Retinoico (por eso resulta menos irritante para la piel que aplicarlo directamente). En Europa su concentración máxima permitida en cosméticos es un 0,3% y hay que fijarse bien porque en muchas ocasiones, los productos reivindican altas concentraciones pero no es retinol puro, si no derivados como el Retinyl Palmitate que es más suave y sólo tendría acción exfoliante. ( OJO A ESTO)

Los retinoides de prescripción médica como el Ácido Retinoico, la tretinoína, la isotretinoína, sí son retinoides más potentes con los que hay que tener mucho cuidado y utilizarlos siempre siguiendo las pautas de un dermatólogo; éstos activos suelen usarse para indicaciones terapéuticas como el acné severo. ( muy eficaces contra el acné, y con la exfoliación)

¿Cómo actúa?
El Retinol es un activo multifuncional. Como tiene un peso molecular bajo y liposoluble ( soluble en grasa y aceite, de ahí que se vea en muchos serum), penetra en las capas mas profundas de la piel y estimula la producción de colágeno y elastina,( el próximo post sera sobre colágeno, pero de momento sabed, que es el que mantiene la elasticidad, jugosidad y tersura de la piel) inhibe la producción de melanina, por lo que mejora la pigmentación de la piel y difumina las manchas,( es,junto con la niacina mida de la cual hablaremos más adelante, el mejor aliado para hacer desaparecer las manchas solares) pero no solo eso, si no que también mejora la capa externa de la piel, mejora el proceso de renovación celular, afina el estrato córneo( la parte más dura de la piel) y por eso consigue una piel más suave y luminosa.

¿Cómo se usa?
En primer lugar os diré que no está indicado su uso durante el embarazo ni en el periodo de lactancia.
Se recomienda utilizar a partir de los 35 años y todo depende de la composición del producto en el que esté formulado y del estado de la piel. La cantidad de Retinol suele ser distinta entre los cosméticos existentes por lo que es importante saber cuál es el estado de la piel y qué cosmético sería el más apropiado.
Lo ideal es aplicarlo por la noche y utilizar un protector solar SPF50 por las mañanas mientras dure el tratamiento (recalco este punto porque es muy importante, seré todo lo pesada que haga falta :D)
Si es la primera vez que utilizais Retinol es mejor comenzar con dosis bajas 1-2 veces por semana y gradualmente podreis aumentar la frecuencia y concentración según lo vayais tolerando, así minimizareis los riesgos de alguna posible reacción adversa. Notar un leve escozor o cosquilleo es frecuente tras su uso pero desaparece en unos minutos. Si notais sensación de quemazón, picor o reacción alérgica consultad con un dermatólogo o farmacéutico para que os asesore porque puede que la dosis sea demasiado alta o la aplicación no sea correcta. ( o la formulación, incluso el tipo de retinoide)
Es muy frecuente que provoquen deshidratación o sequedad en la piel, por lo que es necesario aplicar una crema hidratante tras su uso y complementar con una mascarilla hidratante por lo menos una vez a la semana, con ácido Hialurónico. Con esto os quiero decir, que no podemos fiar los efectos a un solo producto, sino que hay que poseer una rutina facial, más simple o menos simple compuesta de limpiador, tónico, tratamiento ( en este caso el retinol) e hidratante. Si no, podemos hasta empeorar el estado de nuestra piel....
Los retinoides pueden ser de venta al público (cosméticos y cosmecéuticos, dependiendo de su pureza y concentración) y los prescritos por el dermatólogo (los que os preparan en la farmacia). Entre los primeros, está el retinol (menos estable) y el retinaldehído (más estable). El médico suele recetar la faceta más efectiva: el ácido retinoico (vitamina A pura). El ácido retinoico es cien veces más efectivo que el retinol, aunque irrita más.
Lo ideal es combinar diversas formas de retinol –uno puro con otro de liberación prolongada– para que el activo se libere en diferentes fases y sea mejor tolerado”,
Es cierto que teneis que tener cuidado con él durante los meses de más sol, pero sí lo podeis utilizar, ya que ,si parais de aplicarlo durante el verano rompereis la rutina de cuidado y, cuando la retomeis a la vuelta de las vacaciones vuestra dermis tendrá que volver a acostumbrarse a este poderoso activo.
La solución pasa porque lo apliqueis en días alternos, solo por la noche y en concentraciones más bajas que en los meses de menos sol.
Entre las opciones alternativas para pieles sensibles que encontraréis en el mercado y de orígenes vegetal,existen:

Bakuchiol. Proporciona una potente protección ante el estrés oxidativo, el estrés inflamatorio, y también es muy regenerador. Además, no tiene ninguna contraindicación con otros ingredientes de la formulación, no es fotosensible y no tiene ningún efecto secundario adverso propio del retinol.

Fitorretinol .Lo mejor de este ingrediente es que no sólo irrita la piel, sino que también tiene un efecto calmante–procede de la planta Picão Preto– actúa de manera similar, aumentando la renovación celular, potenciando la generación de colágeno, reduciendo las líneas finas y arrugas, y unificando tanto el tono como la textura de la piel.

Factor de Crecimiento Epidérmico (EGF). Es una proteína que se encuentra en algunas plantas pero también en nuestra piel. Envía señales a las células para que aumenten la producción de colágeno y elastina, disminuyendo así las líneas de expresión.

Extracto de semilla de brócoli. A lo mejor ya hayas oído hablar de tratamientos con aceite de semillas de esta verdura, pero el extracto de semilla de brócoli actúa como un superalimento para la piel, aportando casi todas las vitaminas, nutrientes y ácidos omega que esta pueda necesitar. Cuenta, además, con una mayor concentración de vitamina C que el aceite y estimula la producción de colágeno.

Extracto de Vigna aconitifolia. Se trata de una especie de haba muy común en Asia y fue una de las primeras alternativas botánicas al retinol, ya que dio muy buenos resultados sobre la síntesis de colágeno y recambio celular in vitro

Extracto de chipaca (Bidens pilosa). Es una planta considerada mala hierba en ciertos ecosistemas tropicales, pero muy preciada en cosmética debido a unos de sus componentes: el ácido fitánico, que presenta una actividad similar al retinol.

A continuación os nombró los tipos de retinol más usados, y como se presentan en el INCISO ( composición) de los cosméticos.

Ácido retinoico
Es el tipo de retinol más efectivo, pero también es el más irritante y lesivo, aunque sus beneficios son mayores. Así que debe ser recomendado siempre por un médico o profesional sanitario especializado en Dermofarmacia.

Siempre hay que utilizarlo en las primeras semanas un máximo de tres veces y por las noches con el rostro perfectamente seco. Se recomienda lavar la piel y secar, esperar media hora antes de aplicarlo, ya que la humedad puede aumentar la permeabilidad de la piel y hacer que este activo sea mucho más irritante.

Retinol o Retinaldheido
Un tipo de retinol bastante efectivo y de una tolerancia media en contacto con la piel. Al igual que su “primo” el ácido retinoico, debemos aplicarlo un par de veces por semana.

Retinyl Retinoate
Con una actividad media alta y una tolerancia bastante aceptable, está molécula es relativamente nueva en cosmética y aún no ha sido muy utilizada en las formulaciones.

Retinol
Es el tipo de retinol activo más utilizado en cosmética, aunque no sea el más efectivo. Podemos destacar su tolerancia y un rango de beneficio medio.

Retinyl, Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate
Son los tipos de retinol más suaves, ideales para pieles más sensibles o que quieren comenzar a realizar una “rutina retinol”. Tienen una buena tolerancia sobre el rostro y podemos encontrarlo en Redermic R de la Roche Posay o Neostrata Alta Potencia R.

Retinoide granactivo( el que yo uso habitualmente)
Una solución no acuosa de Retinoato de hidroxipinacolona solubilizada.

El problema que presentan los derivados es que tienen que ser metabolizados para que sean activos y cada paso qué necesitan los hace menos potentes. Así que hay que sacrificar potencia para evitar irritación

El Retinoato de hidroxipinacolona se une a los receptores RAR y RXR sin necesidad de metabolización previa.

Estos son los receptores a los que se une el ácido trans retinoico, es decir la tretinoina, y dan lugar a sus efectos.

Que sería la formación de colágeno, una mejora de la ondulación dermoepidermica (cuando la piel pierde esta ondulación la epidermis se descuelga y de ahí los pellejos que nos cuelgan unido a la pérdida de fibras de sujeción cómo sería en el colágeno y la elastina), detiene la maduración de los melanosomas (las bolsitas que contienen el pigmento que forman vuestra mancha) por lo que los hace inviables y no se transfieren a los queratinocitos, impide en el caso de que se hayan formado su transferencia al queratinocito y si ya se ha transferido favorece su dispersión lo cual hace que se vean menos.

Reduce la cohesión de los corneocitos y por lo tanto facilita la descamación natural
Como veis hay variedad pero lo que hay es mucha desinformación sobre qué retinoide os meten en las formulaciones. , con lo cual leed los INCIS.