Gaia Vitali Roscini

Questa da Nonna Rosa non te l'aspettavi proprio!😜 Letta la storia milanese?? 🇬🇧 You really wouldn't expect this from Grandma Rosa!

🎁📧Ti racconto una storia ogni mercoledì: https://gaiavitaliroscini.substack.com/

RISOTTO ZAFFERANO E FRUSTATE SAFFRON RISOTTO AND WHIPPINGS

𝑫𝑨 𝑹𝑨𝑴𝑺𝑬𝑺 𝑰𝑰 𝑴𝑰 𝑨𝑪𝑪𝑶𝑴𝑷𝑨𝑮𝑵𝑨 𝑩𝑶𝑩 𝑴𝑨𝑹𝑳𝑬𝒀 [🇬🇧 comments]

𝑰𝒍 𝒑𝒆𝒍𝒖𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒊 𝑩𝒐𝒃 𝑴𝒂𝒓𝒍𝒆𝒚 𝒐𝒔𝒄𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒂𝒍 𝒕𝒆𝒕𝒕𝒊𝒏𝒐: 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒍𝒆 𝒄𝒖𝒓𝒗𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒎𝒊 𝒓𝒊𝒗𝒐𝒍𝒈𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒐𝒍𝒕𝒂 𝒄𝒉𝒊𝒐𝒎𝒂 𝒅𝒊 𝒓𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒐 𝒍𝒐 𝒔𝒑𝒓𝒐𝒑𝒐𝒓𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒕𝒐 𝒔𝒑𝒊𝒏𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒉𝒂 𝒊𝒏 𝒃𝒐𝒄𝒄𝒂.
Dallo specchietto retrovisore, invece, pendono un puffo blu e una grossa croce di legno con un rosario corallo attaccato sotto. Sul parasole è incastrata una spennacchiata piuma bianca di trenta centimetri. Legato alla maniglia sopra il mio finestrino c’è un cestello intrecciato in macramè con dentro una boccetta di liquido denso: credo sia fatto per profumare, un Arbre Magique rudimentale, ma l’unico concreto effetto visibile è una resina marrone che gocciola sulla mia camicia bianca.
I copri sedili, sia davanti che dietro, sono in pile maculato e con il grosso faccione di una tigre incazzata. Sul cruscotto c’è una giraffa porta salviette che continua a cadere durante la marcia.

Il tocco di classe è un adesivo gigante: 𝑴𝒂𝒎𝒂 - troneggia a destra, appiccicato sul parabrezza. No, la cosa migliore è l’asciugamano dove appoggia la testa il conducente: 𝒄’𝒆̀ 𝒖𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒉𝒊𝒈𝒍𝒊𝒂 𝒆 𝒄’𝒆̀ 𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒕𝒐 𝑴𝒂𝒓 𝑹𝒐𝒔𝒔𝒐 - 𝒊𝒍 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒔𝒐𝒓𝒕, 𝒓𝒆𝒔𝒐𝒓𝒕 𝒄𝒉𝒆 𝒊𝒎𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒐 𝒂𝒃𝒃𝒊𝒂 𝒐𝒓𝒂 𝒖𝒏 𝒂𝒔𝒄𝒊𝒖𝒈𝒂𝒎𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒎𝒆𝒏𝒐.

𝑯𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒕𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒍’𝒂𝒖𝒕𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒆𝒓𝒐 𝒊𝒏 𝑰𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒗𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒊𝒍 𝒔𝒖𝒐 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒊𝒏 𝒖𝒏 𝒇𝒐𝒓𝒖𝒎 𝒐𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆. 𝑰𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒊𝒄𝒆𝒗𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒊𝒍 𝒏𝒐𝒎𝒆 𝒆𝒓𝒂 𝑯𝒂𝒎𝒅𝒊 𝒆 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒂𝒔𝒔𝒆 𝒑𝒐𝒄𝒐, 𝒈𝒍𝒊 𝒉𝒐 𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒕𝒐 𝒔𝒖 𝑾𝒉𝒂𝒕𝒔𝒂𝒑𝒑, 𝒄𝒊 𝒔𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒓𝒅𝒂𝒕𝒊.

𝑷𝒐𝒊 𝒊𝒆𝒓𝒊 𝒎𝒊 𝒉𝒂 𝒅𝒆𝒕𝒕𝒐: 𝒗𝒆𝒓𝒓𝒂̀ 𝒖𝒏 𝒂𝒎𝒊𝒄𝒐, 𝒔𝒊 𝒄𝒉𝒊𝒂𝒎𝒂 𝒀𝒂𝒔𝒔𝒆𝒓. Okay va bene, vada per lui, Yasser mi sembra un nome da onesto. Ci aspetta a bordo Nilo con quella macchina da baraccone e per prima cosa ci offre un caffè.

𝑪𝒉𝒊𝒖𝒏𝒒𝒖𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒏𝒊𝒔𝒄𝒂 𝒄𝒂𝒇𝒇𝒆𝒊𝒏𝒂 𝒂𝒍𝒍𝒆 𝒔𝒆𝒊 𝒅𝒊 𝒎𝒂𝒕𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒎𝒆𝒓𝒊𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒂 𝒇𝒊𝒅𝒖𝒄𝒊𝒂 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒕𝒂: 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒂𝒎𝒐.

𝑫𝒂 𝑨𝒔𝒘𝒂𝒏 𝒂𝒅 𝑨𝒃𝒖 𝑺𝒊𝒎𝒃𝒆𝒍 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒕𝒓𝒆 𝒐𝒓𝒆 𝒅𝒊 𝒎𝒂𝒄𝒄𝒉𝒊𝒏𝒂 𝒊𝒏 𝒎𝒆𝒛𝒛𝒐 𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒕𝒐. 𝑳’𝒂𝒔𝒇𝒂𝒍𝒕𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒔𝒕𝒐𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒃𝒃𝒊𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒆̀ 𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒕𝒂 𝒅’𝒐𝒄𝒄𝒉𝒊𝒐. 𝑳’𝒐𝒓𝒊𝒛𝒛𝒐𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝒇𝒖𝒎𝒊 𝒅𝒊 𝒑𝒐𝒍𝒗𝒆𝒓𝒆, 𝒐𝒈𝒏𝒊 𝒕𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒑𝒑𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒍 𝑵𝒊𝒍𝒐 𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒂 𝒍𝒖𝒊 𝒄𝒂𝒎𝒑𝒊 𝒅𝒊 𝒗𝒊𝒕𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒛𝒛𝒂.
La notte l’abbiamo passata sull’isola Elefantina che è un pezzo di terra in faccia ad Aswan, con case di fango, viuzze, immondizia, scalfitissimi resti di splendore faraonico, mandrie di bimbi e affacci grandiosi sul Nilo. Io che dai documentari di Piero Angela pensavo fosse grigio e bello fangoso mi stupisco a trovarlo azzurro splendente.

Sulla sponda opposta dune di sabbia e il labirintico monastero di San Simeone, costruito per convertire le popolazioni Nubiane ma abbandonato un millennio fa. La vecchiaia lui se la porta benissimo - perché non piove. Le sue mura beige di mattoni di terra rimangono salde ad affrontare il calore.

𝑰𝒐 𝒍’𝒉𝒐 𝒓𝒂𝒈𝒈𝒊𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝒅𝒐𝒓𝒔𝒐 𝒅𝒊 𝒁𝒊𝒛𝒐: 𝒅𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐𝒔𝒐 𝒎𝒂 𝒖𝒏 𝒑𝒐’ 𝒕𝒓𝒐𝒑𝒑𝒐 𝒂𝒍𝒕𝒐, 𝒑𝒆𝒓 𝒊 𝒎𝒊𝒆𝒊 𝒈𝒖𝒔𝒕𝒊. 𝑺𝒖𝒍𝒍’𝒊𝒔𝒐𝒍𝒂 𝒆𝒍𝒆𝒇𝒂𝒏𝒕𝒊𝒏𝒂 𝒔𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒂𝒓𝒓𝒊𝒗𝒂𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝒔𝒆𝒓𝒂, 𝒄𝒐𝒏 𝒖𝒏𝒂 𝒃𝒂𝒓𝒄𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒊 𝒔𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂: 𝒖𝒐𝒎𝒊𝒏𝒊 𝒆 𝒅𝒐𝒏𝒏𝒆 𝒂𝒊 𝒅𝒖𝒆 𝒍𝒂𝒕𝒊 𝒐𝒑𝒑𝒐𝒔𝒕𝒊, 𝒔𝒊𝒂 𝒎𝒂𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒇𝒂𝒄𝒄𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒔𝒄𝒂𝒍𝒑𝒐𝒓𝒆.

La notte è stata corta: Yasser ci aspettava presto sulla terraferma e infatti mi appisolo durante il viaggio. La musica che sceglie mi accompagna bene con melodie melense di sottofondo. Purtroppo non capisco le parole cantate - se non 𝑯𝒂𝒃𝒊𝒃𝒊: amore mio.

Il sito Abu Simbel, una volta arrivati, pare finto. Troppo grande, troppo giallo, le sale troppo ben conservate - per essere vero. Ci sarebbe da passarci una vita ad osservare i dettagli. I templi sono due: quello più imponente è di Ramses II e accanto quello di Nefertari, la sposa più amata.

𝑫𝒊 𝒎𝒐𝒈𝒍𝒊 𝒏𝒆 𝒉𝒂 𝒂𝒗𝒖𝒕𝒆 𝒐𝒍𝒕𝒓𝒆 40 𝒆 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒇𝒊𝒈𝒍𝒊: 𝒂 𝒇𝒂𝒓 𝒄𝒓𝒆𝒔𝒄𝒆𝒓𝒆 𝒍’𝑬𝒈𝒊𝒕𝒕𝒐 𝒍𝒖𝒊 𝒔𝒊 𝒆̀ 𝒊𝒎𝒑𝒆𝒈𝒏𝒂𝒕𝒐 - 𝒔𝒖 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒊 𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒊. 𝑹𝒂𝒎𝒔𝒆𝒔 𝑰𝑰 𝒆𝒓𝒂 𝒖𝒏 𝒔𝒐𝒈𝒈𝒆𝒕𝒕𝒐𝒏𝒆 𝒆 𝒔𝒊 𝒑𝒊𝒂𝒄𝒆𝒗𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊𝒐 𝒖𝒏 𝒃𝒆𝒍 𝒑𝒐’. 𝑯𝒂 𝒄𝒐𝒔𝒑𝒂𝒓𝒔𝒐 𝒊𝒍 𝒑𝒂𝒆𝒔𝒆 𝒅𝒊 𝒔𝒖𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒖𝒆 𝒎𝒐𝒏𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍𝒊, 𝒆̀ 𝒓𝒂𝒇𝒇𝒊𝒈𝒖𝒓𝒂𝒕𝒐 𝒔𝒖 𝒐𝒈𝒏𝒊 𝒅𝒊𝒔𝒆𝒈𝒏𝒐, 𝒄𝒐𝒍 𝒔𝒖𝒐 𝒏𝒐𝒎𝒆 𝒉𝒂 𝒄𝒐𝒑𝒆𝒓𝒕𝒐 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒊 𝒑𝒓𝒆𝒅𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒐𝒓𝒊: 𝒍’𝒆𝒈𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒅𝒊 𝒖𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒇𝒇𝒊𝒕𝒂𝒓𝒐.

Ramses II ha stipulato il primo trattato di pace nella storia, alla fine di una guerra contro gli Ittiti. Combattimenti bloccati e accordo trovato. Però i negoziati non sono da eroi e a casa ha poi raccontato quel che voleva: nelle immagini è raffigurato a Qades in Sira che trionfa e sconfigge il nemico.

𝑮𝒍𝒊 𝒂𝒏𝒕𝒊𝒄𝒉𝒊 𝑬𝒈𝒊𝒛𝒊 𝒏𝒆 𝒖𝒔𝒄𝒊𝒓𝒐𝒏𝒐 𝒎𝒂𝒍𝒆, 𝒎𝒂 𝒍𝒂 𝒈𝒍𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒔𝒖𝒊 𝒎𝒖𝒓𝒊 𝒆̀ 𝒒𝒖𝒆𝒍 𝒄𝒉𝒆 𝒓𝒊𝒎𝒂𝒏𝒆.
Ad Abu Simbel ha dato il meglio: 20 metri di altezza per ogni statua e lì davanti ce ne sono ben quattro a creare una facciata colossale, scolpita nella roccia. Quattro Ramses giganti che guardano il Nilo e si mettono al pari delle divinità.

𝑬 𝒖𝒈𝒖𝒂𝒍𝒆 𝒔𝒂𝒓𝒂̀ 𝒏𝒆𝒊 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒍𝒊 𝒅𝒊 𝑳𝒖𝒙𝒐𝒓 𝒆 𝒅𝒊 𝑲𝒂𝒓𝒏𝒂𝒌: 𝒐𝒗𝒖𝒏𝒒𝒖𝒆 𝒕𝒊 𝒈𝒊𝒓𝒊 𝒍𝒆 𝒔𝒖𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒖𝒆 𝒈𝒊𝒈𝒂𝒏𝒕𝒊, 𝒊𝒍 𝒔𝒖𝒐 𝒏𝒐𝒎𝒆 𝒆 𝒊𝒍 𝒔𝒖𝒐 𝒑𝒊𝒛𝒛𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒗𝒆𝒕𝒕𝒂.
𝑳𝒖𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒂𝒕𝒕𝒆, 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒂𝒄𝒄𝒊𝒂, 𝒄𝒉𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒂: 𝑹𝒂𝒎𝒔𝒆𝒔 𝑰𝑰 𝒆̀ 𝒖𝒏 𝒇𝒊𝒈𝒐 𝒑𝒂𝒛𝒛𝒆𝒔𝒄𝒐. 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒂𝒈𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒆 𝒏𝒂𝒓𝒄𝒊𝒔𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒂 𝒅𝒊𝒓 𝒑𝒐𝒄𝒐 𝒆𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒊𝒗𝒊, 𝒎𝒂 𝒔𝒊 𝒆̀ 𝒄𝒐𝒏𝒒𝒖𝒊𝒔𝒕𝒂𝒕𝒐 𝒍’𝒆𝒕𝒆𝒓𝒏𝒊𝒕𝒂̀.

Sulla via del ritorno parliamo con Yasser o ci proviamo, vorrebbe gli creassimo una pagina web per pubblicizzarlo tra gli europei. Il discorso è complesso e Google translate fa del suo meglio, ma ci inceppiamo quando mi chiede di raccontargli quali fossero gli accordi presi con Yasser. Sono convinta che ci sia un problema di traduzione, uno scambio di parole dell’applicazione.

𝑷𝒆𝒓𝒐̀ 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝒆 𝒓𝒊𝒇𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒔𝒄𝒐, 𝒍𝒐 𝒔𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 𝒄’𝒆̀, 𝒎𝒂 𝒆̀ 𝒅𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂: 𝒊𝒍 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒂𝒖𝒕𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒔𝒊 𝒄𝒉𝒊𝒂𝒎𝒂 𝑺𝒂𝒎𝒆𝒉. 𝑯𝒂𝒎𝒅𝒊 𝒏𝒐𝒏 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒗𝒂 𝒆 𝒉𝒂 𝒄𝒉𝒊𝒂𝒎𝒂𝒕𝒐 𝒀𝒂𝒔𝒔𝒆𝒓, 𝒀𝒂𝒔𝒔𝒆𝒓 𝒆𝒓𝒂 𝒐𝒄𝒄𝒖𝒑𝒂𝒕𝒐 𝒆𝒅 𝒆̀ 𝒗𝒆𝒏𝒖𝒕𝒐 𝑺𝒂𝒎𝒆𝒉.

Sono interdetta, ma ormai è tardi, la giornata è finita e l’ho passata con lui. Ha guidato bene non ci si può lamentare, poi c’era Bob Marley appeso al tettino e Yasser scommetto non ce l’avrebbe avuto.

Sull’isola Elefantina ritorniamo che è tardi, al molo ci sono le bancarelle e ci fermiamo a comprare dell’acqua.

La bottiglia ce la vende un uomo rugoso, gli occhi coperti di cataratta, le mani tremano di Parkinson grave ed è contentissimo che siamo italiani. Perché lui in italiano sa quattro parole che sono “tutto bene” e poi “tanti auguri”.

Quando rispondiamo, con una risata spalanca la bocca: c’è un unico dente, l’incisivo rimasto, proprio nel mezzo.

Mi pare felice, ma che ne so io di che significhi vivere in questo posto nel mondo, per lui chissà che cos’è la felicità.

𝑷𝒆𝒓𝒐̀ 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒓𝒊𝒅𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒈𝒍𝒊 𝒐𝒄𝒄𝒉𝒊 𝒂𝒑𝒑𝒂𝒏𝒏𝒂𝒕𝒊 𝒃𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒏𝒐 𝒇𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒆 𝒂 𝒎𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒊 𝒔𝒄𝒓𝒖𝒕𝒂𝒓𝒍𝒐 𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐 𝒃𝒂𝒎𝒃𝒊𝒏𝒐, 𝒏𝒂𝒕𝒐 𝒆 𝒄𝒓𝒆𝒔𝒄𝒊𝒖𝒕𝒐 𝒔𝒖𝒍𝒍𝒐 𝒔𝒕𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 𝒆 𝒑𝒐𝒊 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒄𝒄𝒉𝒊𝒂𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒄𝒐𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆.

Precocemente per me, che invecchio lenta e rinchiusa in ufficio - credo che lui non mi invidi per niente.

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒈𝒍𝒊 𝒅𝒊𝒄𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒂𝒓𝒓𝒊𝒗𝒆𝒅𝒆𝒓𝒄𝒊, 𝒍’𝒖𝒏𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒑𝒍𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒓𝒊𝒂𝒑𝒑𝒂𝒓𝒆 𝒆 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒐𝒄𝒆 𝒔𝒄𝒂𝒏𝒅𝒊𝒔𝒄𝒆 𝒅𝒊 𝒈𝒖𝒔𝒕𝒐: 𝒕𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒂𝒖𝒈𝒖𝒓𝒊 𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂𝒏𝒊, 𝒒𝒖𝒊 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒃𝒆𝒏𝒆.

Gaia

Terza tappa pronta!😎 The third story is ready for you! 🇬🇧

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DA RAMSES II MI ACCOMPAGNA BOB MARLEY TO RAMESES II, I GO WITH BOB MARLEY

𝑳❜𝑼𝑩𝑬𝑹 𝑫𝑰 𝑪𝑯𝑬𝑶𝑷𝑬 [🇬🇧 comments]

𝑻𝒓𝒂 𝒍𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒂𝒏𝒅𝒂𝒕𝒆 𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒖𝒕𝒆 - 𝒕𝒓𝒂 𝒄𝒖𝒊 𝒍𝒂 𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂, 𝒔𝒑𝒆𝒓𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒖𝒓𝒊 - 𝒂𝒍𝒄𝒖𝒏𝒊 𝒂𝒏𝒏𝒊 𝒇𝒂 𝒎𝒊 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒎𝒆𝒔𝒔𝒂 𝒂 𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒓𝒆 𝒍’𝒂𝒓𝒂𝒃𝒐. Periodo di Covid: in molti riscoprivano la cucina e si cimentavano con pane e pizza, io con quelle lettere tondeggianti e intrecciate, grazie a video su YouTube - il maestro un ragazzo gentile con Kufi bianco in testa che come prima parola mi ha insegnato a scrivere Muhammed - e poi Duolinguo sul cellulare. È durata qualche mese e ovviamente non ricordo niente. Se mi fossi messa a cucinare sarebbe stato più utile, considerando che attualmente il mio piatto più riuscito è l’insalata con tonno e ceci, che è proprio quello che immagini: tonno e ceci presi dal barattolo e mischiati in ciotola.
Qui in Egitto mi piacerebbe capire almeno una parola degli egiziani quando discutono, ma zero totale. Interpreto le lettere - e nemmeno tutte - dai cartelloni, solo che poi le parole non significano nulla di niente. 𝑳𝒆 𝒓𝒂𝒓𝒊𝒔𝒔𝒊𝒎𝒆 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒉𝒐 𝒎𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒊𝒏𝒔𝒊𝒆𝒎𝒆 𝒖𝒏 𝒔𝒆𝒏𝒔𝒐, 𝒅𝒐𝒑𝒐 𝒄𝒊𝒏𝒒𝒖𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒓𝒓𝒊𝒄𝒄𝒊𝒂𝒕𝒂 𝒆 𝒔𝒇𝒐𝒓𝒛𝒐 𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒖𝒐𝒔𝒐, 𝒆𝒓𝒂 𝒐𝒓𝒎𝒂𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒑𝒑𝒐 𝒕𝒂𝒓𝒅𝒊 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒓𝒆 𝒂 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒄𝒐𝒔𝒂.

𝑷𝒆𝒓𝒐̀ 𝒊𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆𝒏𝒔𝒐 𝒐𝒓𝒈𝒐𝒈𝒍𝒊𝒐 𝒊𝒏𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒐 𝒏𝒆𝒍 𝒔𝒂𝒑𝒆𝒓 𝒍𝒆𝒈𝒈𝒆𝒓𝒆 𝒍𝒆 𝒕𝒂𝒓𝒈𝒉𝒆 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝑼𝒃𝒆𝒓.

Okay non è un’abilità di cui andar troppo fieri: i simboli per i numeri sono 10 in totale, però vuoi mettere essere sicura di star salendo sulla macchina giusta. L’applicazione, quando l’autista accetta la corsa, ti comunica l’auto e la targa che aspetti: 𝒊𝒐 𝒎𝒊 𝒑𝒊𝒂𝒛𝒛𝒐 𝒂 𝒃𝒐𝒓𝒅𝒐 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒔𝒐𝒑𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊𝒈𝒍𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒕𝒆, 𝒄𝒓𝒊𝒄𝒆𝒕𝒊𝒏𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒇𝒓𝒖𝒍𝒍𝒂𝒏𝒐 𝒊𝒏 𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆, 𝒂 𝒓𝒊𝒑𝒂𝒔𝒔𝒂𝒓𝒆. Mi girano in testa le regole giuste e il nostro sette che per loro è un sei, lo zero piccino che per loro è un cinque e il cinque romano che in realtà è un sette.

Così facendo ho azzeccato la targa dell’Uber che ci ha portato a Giza dal Cairo (che poi Giza è un’appendice del Cairo, solo noi turisti li separiamo), 𝒎𝒂 𝒊𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒕𝒂̀ 𝒆̀ 𝒍’𝒂𝒖𝒕𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒂𝒃𝒃𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒂𝒛𝒛𝒆𝒄𝒄𝒂𝒕𝒐: 𝒆̀ 𝒍𝒖𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒊 𝒓𝒆𝒈𝒂𝒍𝒂 𝒍𝒂 𝒔𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒐.

𝑰𝒍 𝒅𝒖𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒔𝒖 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒕𝒊 𝒂𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒊.

Io mi ero addormentata, come sempre mi accade, sul sedile posteriore e ho sentito la botta. Incidente è un parolone, in realtà ci hanno tagliato la strada e le due macchine si sono appena toccate. L’altra auto schizza via in superstrada e il nostro uomo di Uber non dà segni di niente. 𝑵𝒆𝒔𝒔𝒖𝒏𝒂 𝒆𝒔𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆, 𝒔𝒎𝒐𝒓𝒇𝒊𝒂 𝒐 𝒔𝒖𝒔𝒔𝒖𝒍𝒕𝒐 𝒆 𝒊𝒐 𝒎𝒊 𝒅𝒊𝒄𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒇𝒐𝒔𝒔𝒆 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒊𝒏 𝑰𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒆𝒎𝒎𝒐 𝒈𝒊𝒂̀ 𝒍𝒊𝒕𝒊𝒈𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒅𝒊 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒕𝒐. 𝑺𝒐𝒏𝒐 𝒄𝒂𝒍𝒎𝒊 𝒂𝒍 𝒗𝒐𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆, 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊 𝒆𝒈𝒊𝒛𝒊𝒂𝒏𝒊. Solo che poi mi accorgo per bene: l’autista mantiene la faccia di gomma, ma sta accelerando e andando a zig-zag - all’inseguimento del conducente colpevole.

Le macchine sono tante e vanno veloci, la situazione fa ridere un sacco, ma non è molto rassicurante. Quando finalmente poi lo affianchiamo - in corsa e da destra per essere chiari - il nostro uomo tira giù il finestrino e inizia a sbraitare da macchina a macchina.

𝑳𝒂 𝒍𝒊𝒏𝒈𝒖𝒂 𝒂𝒓𝒂𝒃𝒂 - 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒐𝒏𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒂 𝒓𝒊𝒏𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒓𝒔𝒊 𝒎𝒂𝒍𝒆 - 𝒏𝒐𝒏 𝒆̀ 𝒅𝒊 𝒂𝒊𝒖𝒕𝒐, 𝒎𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒐 𝒔𝒕𝒊𝒂 𝒄𝒓𝒐𝒄𝒊𝒇𝒊𝒈𝒈𝒆𝒏𝒅𝒐 𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒐𝒍𝒆. 𝑰𝒐 𝒐𝒔𝒔𝒆𝒓𝒗𝒐 𝒅𝒂𝒍 𝒎𝒊𝒐 𝒔𝒆𝒅𝒊𝒍𝒆 𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒔𝒄𝒐, 𝒎𝒂 𝒄’𝒆̀ 𝒃𝒆𝒏 𝒑𝒐𝒄𝒐 𝒅𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒑𝒓𝒆𝒕𝒂𝒓𝒆: 𝒔𝒂𝒓𝒂̀ 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒖𝒏𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒊 ❞𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒄𝒄𝒊 𝒕𝒖𝒂❞ 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆.

Alla fine si fermano in mezzo alla strada - non ci sono piazzole, proprio a metà siamo bloccati - e scendono fuori tra le auto suonanti. C’è un dettaglio che però mi rincuora: il conducente dell’altra macchina continua a proteggere il nostro e lo tira indietro, per evitare che dai mezzi lì intorno venga investito. Alla fine si mette la mano sul cuore, pace fatta e due gran sorrisi: l’autista di Uber non voleva soldi o risarcimenti, ma solo delle eclatanti scuse sentite.

Ripartiamo e ormai sono sveglia, ancora non lo so però mi aspetta il pezzo più bello.

Io le piramidi le ho viste in foto e me le aspetto nel mezzo del niente, tra distese di sabbia, lontano da tutti, solitarie come 4000 anni fa.

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒄𝒆 𝒂𝒍𝒍’𝒊𝒎𝒑𝒓𝒐𝒗𝒗𝒊𝒔𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒔𝒕𝒐 𝒊𝒏 𝒎𝒂𝒄𝒄𝒉𝒊𝒏𝒂: 𝒊𝒏𝒕𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒂𝒖𝒕𝒐, 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒇𝒐𝒓𝒊 𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒐 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒓𝒏𝒐. 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒄𝒆 𝒂𝒍𝒍’𝒊𝒎𝒑𝒓𝒐𝒗𝒗𝒊𝒔𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒈𝒖𝒂𝒓𝒅𝒐 𝒊 𝒑𝒂𝒍𝒂𝒛𝒛𝒊: 𝒊𝒏𝒕𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒐𝒎𝒊𝒏𝒊, 𝒊𝒏𝒒𝒖𝒊𝒏𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆𝒏𝒏𝒊𝒐. 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒄𝒆, 𝒂𝒍𝒍’𝒊𝒎𝒑𝒓𝒐𝒗𝒗𝒊𝒔𝒐: 𝒆𝒄𝒄𝒐𝒍𝒆 𝒍ı̀.

Si confondono tra i caseggiati, il contrasto è enorme che non so digerirlo. Come hanno potuto costruire strade lì intorno? Questo il primo pensiero, ma poi lo sento che gli antichi Dei sarebbero in fondo curiosi di oltrepassare i secoli e rimanere aggiornati. Dio Horus la testa di falco, Anubis con forma di cane a governare la morte, Dea Nut che incarna il cielo, Iside e Osiride innamorati e il mitico Amon Ra che è il Dio ufficiale, re di tutti quanti loro insieme. 𝑮𝒍𝒊 𝑫𝒆𝒊 𝒂𝒏𝒕𝒊𝒄𝒉𝒊 𝒔𝒂𝒓𝒆𝒃𝒃𝒆𝒓𝒐 𝒇𝒊𝒆𝒓𝒊 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒈𝒈𝒆𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒒𝒖𝒆𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊 𝒂𝒖𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝒆𝒈𝒊𝒛𝒊𝒂𝒏𝒊 𝒏𝒖𝒐𝒗𝒊.

Le piramidi non vedo l’ora di vederle domani, di stargli di fianco e toccarne le pietre.
𝑬 𝒑𝒐𝒊 𝒊𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒈𝒂𝒕𝒕𝒂𝒓𝒂, 𝒄’𝒆̀ 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒄𝒐𝒔’𝒂𝒍𝒕𝒓𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒂𝒔𝒑𝒆𝒕𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒔𝒊𝒂. 𝑪𝒆 𝒍𝒐 𝒔𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒕𝒕𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒂𝒏𝒅𝒂𝒗𝒂 𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒅𝒂𝒍 𝒗𝒊𝒗𝒐, 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆́ 𝒊𝒏 𝒇𝒐𝒕𝒐 𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒊𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒊𝒍𝒐. 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒄𝒆 𝒄𝒉𝒊𝒔𝒔𝒂̀ 𝒄𝒐𝒎’𝒆̀ 𝒊𝒍 𝒅𝒊𝒅𝒊𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒊 𝒒𝒖𝒆𝒍 𝒃𝒆𝒍 𝒍𝒆𝒐𝒏𝒄𝒊𝒏𝒐. 𝑸𝒖𝒊𝒏𝒅𝒊 𝒔𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒏𝒕𝒊, 𝒅𝒐𝒎𝒂𝒏𝒊 𝒔𝒊 𝒂𝒕𝒕𝒓𝒂𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒏𝒐 𝒊 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒆𝒏𝒏𝒊 𝒑𝒆𝒓 𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒍𝒊 𝒂 𝒗𝒆𝒅𝒆𝒓𝒆: 𝒍𝒂 𝒔𝒇𝒊𝒏𝒈𝒆 𝒆 𝒊𝒍 𝒔𝒖𝒐 𝒎𝒂𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔𝒐 𝒔𝒆𝒅𝒆𝒓𝒆.

Gaia
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🤩Il secondo racconto egiziano è pronto!
🤩2nd Egyptian tale is ready [ita/eng]

L'UBER DI CHEOPE CHEOPE'S UBER

𝑰𝑳 𝑪𝑨𝑰𝑹𝑶 𝑬̀ 𝑼𝑵 𝑰𝑵𝑮𝑨𝑵𝑵𝑶 [🇬🇧 comments]

Clacson strombazzati che si rincorrono e sovrappongono: prolungati e potenti o semplici bip di avvertimento, però ripetuti. Bip bip bip booooop. È un concerto smanioso affogato di smog che non si placa nemmeno di notte. Ho l’allenamento dai viaggi passati e Il Cairo è un’ordinata cittadina svizzera se paragonata a New Dehli oppure a Jakarta, però attraversare la strada al Cairo richiede comunque sangue freddo.

𝑺𝒆 𝒕𝒊 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒔𝒔𝒆, 𝒆𝒄𝒄𝒐 𝒍𝒂 𝒕𝒆𝒄𝒏𝒊𝒄𝒂: 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒐𝒍𝒂 𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒄𝒉𝒆 𝒕𝒊 𝒔𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒅𝒂𝒍𝒍’𝒂𝒍𝒕𝒓𝒐 𝒍𝒂𝒕𝒐, 𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂 𝒍𝒂 𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒕𝒂̀ 𝒅𝒊 𝒐𝒈𝒏𝒖𝒏𝒐 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝒊𝒎𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊 𝒎𝒆𝒛𝒛𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒕𝒊 𝒔𝒊 𝒂𝒗𝒗𝒊𝒄𝒊𝒏𝒂 𝒂 𝒓𝒐𝒕𝒕𝒂 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒐, 𝒑𝒐𝒊 𝒎𝒆𝒕𝒕𝒊𝒕𝒊 𝒍’𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂 𝒊𝒏 𝒑𝒂𝒄𝒆 𝒆 𝒃𝒖𝒕𝒕𝒂𝒕𝒊 𝒊𝒏 𝒎𝒆𝒛𝒛𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒅𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒂𝒓𝒓𝒊𝒗𝒆𝒓𝒂̀ 𝒅𝒐𝒎𝒂𝒏𝒊.

Mano aperta pronta ad appoggiarsi al cofano troppo vicino, passo sicuro ma non scattoso, ricerca lo sguardo del conducente, nessun cambio di direzione improvviso. Chi si trova al volante - dello scooter che trasporta due adulti, un bambino e un neonato, del mini van arrugginito con passeggeri stipati fin fuori dalle porte aperte, della macchina incidentata con un armadio sopra al tettino - non ti vuole morto, fa anche lui quel che può per sopravvivere all’autoscontro cittadino. Non punterà verso di te, almeno non di proposito.

𝑬 𝒒𝒖𝒊𝒏𝒅𝒊 𝒖𝒏 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒐𝒏𝒅𝒐 𝒆 𝒗𝒊𝒂: 𝒊𝒍 𝒄𝒖𝒐𝒓𝒆 𝒐𝒍𝒕𝒓𝒆 𝒍’𝒐𝒔𝒕𝒂𝒄𝒐𝒍𝒐.

Così facendo abbiamo raggiunto incolumi tutte le destinazioni in questi tre giorni di Cairo. Un giro iniziato sul marciapiede sudicio di una strada intasata con la scarica di zucchero, miele e frutta secca che si chiama Baklava - oppure felicità. Passati al museo egizio per capire che è più vecchio l’edificio delle mummie che vi riposano dentro e dove - tra un sarcofago e una maschera funeraria splendente d’oro, tra geroglifici e statue di Anubi - incontro reperti ammassati, didascalie discutibili scritte a macchina su foglietti storti, teche con polvere di inizio 800 e mi stupisco a scoprire che è proprio questo il suo bello.

E sempre traversando formicai di strade abbiamo conquistato il Koshari per cena. Sulla carta è un pappone indecente: riso e pasta scotti, ceci e lenticchie, mischiati e sommersi di pomodoro. Lo spazzolo tutto però: è inspiegabilmente impeccabile.

𝑰𝒍 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒐𝒗𝒆 𝒍𝒐 𝒎𝒂𝒏𝒈𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒆̀ 𝒖𝒏 𝒑𝒐’ 𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒊𝒍 𝒑𝒊𝒂𝒕𝒕𝒐: 𝒖𝒏 𝒎𝒊𝒔𝒄𝒉𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒊 𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒊𝒐, 𝒕𝒂𝒗𝒐𝒍𝒊 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊, 𝒖𝒏 𝒂𝒄𝒒𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒏 𝒔𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊 𝒊𝒏 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂, 𝒖𝒏 𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒆𝒔𝒔𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒏𝒆 𝒄𝒉𝒆 𝒅𝒊𝒄𝒐𝒏𝒐 𝒔𝒊𝒂 𝒇𝒊𝒈𝒍𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒖𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐 𝒇𝒂𝒎𝒐𝒔𝒐 𝒆 𝒊 𝒔𝒖𝒐𝒊 𝟙𝟘𝟘 𝒄𝒉𝒊𝒍𝒊 𝒍𝒊 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂 𝒊𝒏 𝒈𝒊𝒓𝒐 𝒇𝒊𝒆𝒓𝒐 - 𝒊𝒏 𝒖𝒏 𝒂𝒃𝒃𝒂𝒈𝒍𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒐 𝒄𝒆𝒍𝒆𝒔𝒕𝒆. 𝑬 𝒔ı̀ 𝒔𝒖𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒂 𝒆̀ 𝒖𝒏 𝒂𝒎𝒎𝒂𝒔𝒔𝒐 𝒅𝒊 𝒊𝒏𝒔𝒆𝒏𝒔𝒂𝒕𝒆𝒛𝒛𝒆 𝒑𝒂𝒄𝒄𝒉𝒊𝒂𝒏𝒆, 𝒎𝒂 𝒍ı̀ 𝒔𝒆𝒅𝒖𝒕𝒂 𝒆̀ 𝒊𝒏𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒃𝒊𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒆𝒕𝒕𝒐.

𝙀̲ 𝙥̲𝙤̲𝙞̲ 𝙖̲𝙗̲𝙗̲𝙞̲𝙖̲𝙢̲𝙤̲ 𝙧̲𝙖̲𝙜̲𝙜̲𝙞̲𝙪̲𝙣̲𝙩̲𝙤̲ 𝙡̲𝙚̲ 𝙢̲𝙤̲𝙨̲𝙘̲𝙝̲𝙚̲𝙚̲ 𝙙̲𝙚̲𝙡̲𝙡̲𝙖̲ 𝘾̲𝙖̲𝙞̲𝙧̲𝙤̲ 𝙞̲𝙨̲𝙡̲𝙖̲𝙢̲𝙞̲𝙘̲𝙖̲ 𝙚̲ 𝙦̲𝙪̲𝙚̲𝙡̲𝙡̲𝙚̲ 𝙞̲𝙢̲𝙥̲𝙤̲𝙣̲𝙚̲𝙣̲𝙩̲𝙞̲ 𝙖̲ 𝙎̲𝙖̲𝙡̲𝙖̲𝙝̲ 𝘼̲𝙡̲𝙙̲𝙞̲𝙣̲ -̲ 𝙡̲𝙖̲ 𝙘̲𝙞̲𝙩̲𝙩̲𝙖̲𝙙̲𝙚̲𝙡̲𝙡̲𝙖̲:̲ 𝙡̲𝙚̲ 𝙨̲𝙘̲𝙖̲𝙧̲𝙥̲𝙚̲ 𝙛̲𝙪̲𝙤̲𝙧̲𝙞̲ 𝙚̲ 𝙞̲𝙡̲ 𝙛̲𝙖̲𝙨̲𝙘̲𝙞̲𝙣̲𝙤̲ 𝙙̲𝙚̲𝙣̲𝙩̲𝙧̲𝙤̲,̲ 𝙨̲𝙤̲𝙛̲𝙛̲𝙞̲𝙩̲𝙩̲𝙞̲ 𝙞̲𝙣̲𝙛̲𝙞̲𝙣̲𝙞̲𝙩̲𝙞̲ 𝙚̲ 𝙞̲𝙡̲ 𝙈̲𝙪̲𝙚̲𝙯̲𝙯̲𝙞̲𝙣̲ 𝙘̲𝙝̲𝙚̲ 𝙩̲𝙞̲ 𝙘̲𝙝̲𝙞̲𝙖̲𝙢̲𝙖̲.̲

Per le preghiere di mezzogiorno ci sono anche io che non c’entro niente, sono in disparte a bordo tappeto, però non c’è nessuno che mi guardi storto. Anzi, la stanza riservata alle donne è un salottino accogliente di chiacchiere soffocate, con bambini che corrono, mamme che allattano.

𝑰𝒍 𝒒𝒖𝒂𝒓𝒕𝒊𝒆𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑪𝒂𝒊𝒓𝒐 𝑪𝒐𝒑𝒕𝒂 𝒎𝒊 𝒓𝒆𝒈𝒂𝒍𝒂 𝒍𝒂 𝒃𝒖𝒈𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒄𝒆.

Pochi turisti, ma da qualsiasi paese. Adocchio giapponesi disorientati, statunitensi felicemente sguaiati, la coppia francese che studia la guida, gli indonesiani a contemplare la statua di un San Giorgio che uccide il drago. Un omaccione russo sovrasta biondo la sua guida egiziana, tutta esile e gesticolante: dalla faccia che fanno non si stanno capendo.

C’è un cimitero cristiano, coperto di sabbia - con donne velate intorno alle tombe, e c’è la ca****la per Santa Rita da Cascia contornata dai versi tondi del corano. Sempre lì troviamo Ben Ezra - la sinagoga, i resti della fortezza di Babilonia e pure le antiche mura romane. E appena accanto, affollatissima, la prima moschea nata su terreno africano.

Sulle scalinate dell’ennesima chiesa, scolaresche di bimbi mori ci assaltano. Ci domandano il nome, sfoderano divise blu scuro e l’inglese migliore imparato in classe: quando rispondiamo gli occhioni neri si illuminano. Si nascondono vergognosi prima di avvicinarsi, le bambine mi additano, si fanno forza a vicenda e mi lanciano un ciao dalla manina. Scappano via ridendo parole arabe, ma quel sorriso è internazionale.

𝑴𝒊 𝒈𝒖𝒂𝒓𝒅𝒐 𝒊𝒏𝒕𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒆 𝒔𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒖𝒈𝒖𝒂𝒍𝒊. 𝑴𝒆𝒈𝒍𝒊𝒐: 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒅𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊, 𝒎𝒂 𝒎𝒆𝒔𝒄𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊. 𝑪𝒐𝒔ı̀ 𝒎𝒆𝒔𝒄𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒔𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒆. 𝑴𝒊 𝒈𝒖𝒂𝒓𝒅𝒐 𝒊𝒏𝒕𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒆 𝒔𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒖𝒎𝒂𝒏𝒊. 𝑺𝒐𝒍𝒐 𝒄𝒉𝒆 𝒏𝒐𝒏 𝒆̀ 𝒗𝒆𝒓𝒐 𝒆 𝒎𝒊 𝒃𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒑𝒆𝒏𝒔𝒂𝒓𝒆 - 𝒄𝒉𝒆 𝒊𝒐 𝒈𝒊𝒖𝒓𝒐 𝒄𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐, 𝒂 𝒏𝒐𝒏 𝒓𝒂𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓𝒆 - 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒉𝒆́ 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒑𝒆𝒏𝒔𝒐 𝒍’𝒊𝒍𝒍𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒔𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓𝒆.

Io mi tappo la mente per non sentire che proprio ora al di là del Sinai i bambini così li stanno ammazzando e li lasciamo morire di fame.

Spengo le orecchie per non capire che molto più su una guerra continua al confine Est dell’ipocrita Europa e chiudo il cuore per dimenticare che fossa comune sia il mio bel mare italiano.

Oggi però, tra queste mura di secoli, sembra che senza soprusi si possa convivere.

𝑺𝒂𝒓𝒂̀ 𝒄𝒐𝒍𝒑𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒐𝒍𝒆 𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒃𝒓𝒆𝒛𝒛𝒂 𝒍𝒆𝒈𝒈𝒆𝒓𝒂, 𝒔𝒂𝒓𝒂̀ 𝒄𝒉𝒆 𝒊𝒏 𝒗𝒊𝒂𝒈𝒈𝒊𝒐 𝒍𝒂 𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒓𝒊𝒂𝒇𝒇𝒊𝒐𝒓𝒂, 𝒔𝒂𝒓𝒂̀ 𝒄𝒉𝒆 𝒉𝒐 𝒊𝒍 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒊𝒍𝒆𝒈𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒐𝒔𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒂 𝒇𝒖𝒐𝒓𝒊: 𝒐𝒈𝒈𝒊 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒊𝒓𝒐 𝒆 𝒎𝒊 𝒈𝒐𝒅𝒐 𝒍’𝒊𝒏𝒈𝒂𝒏𝒏𝒐.

Gaia
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Gaia Vitali Roscini Racconto di viaggi e racconto di vite. In giro per il mondo o in giro per la testa.
Stories of travels and tales of lives. Around the world. Inside the mind.

[🇬🇧 comments]

“Fai dei gran bei viaggi e ti piace scrivere, perché non scrivi anche racconti di viaggio? Forse sarebbero anche meno inquietanti dei tuoi racconti standard.”

In tanti me l’hanno chiesto. E con tanti intendo quattro. Tre, se la mamma non conta.

Bastano e avanzano per provare. Parto mercoledì prossimo con il primo - da Il Cairo.

Un racconto: quattro minuti di lettura e tutta la verità che riesco a buttarci. Lo manderò via email. Per riceverlo, iscriviti qui 👇https://gaiavitaliroscini.substack.com/

E se poi ci piace, di racconti in pentola ce ne sono tanti. Dall’Himalaya, alla foresta Amazzonica, ma anche storie di città, di persone, di vita.

Una mercoledì alla volta, si viaggia insieme: in giro per il mondo o in giro per la testa.
Ti aspetto.😍