Durgur

Досвідчені огородники вирощують редиску не на городі, а на базарі.
:)

Після вчорашнього дощу і холодриги буквально на всіх хвойних з'явився грибок.
Звісно, що залив все подвійною концентрацією Квадріса, але, як кажуть - пізно пити боржом. Треба було слідкувати за погодою і обробити рослинки до того як.
Та й таке. :(

Pinus Mugo Mops.

Схоже, що трохи хворіє на руду хвою (грибок Dothistroma septosporum) - коричневі плями та всохлі половинки хвоїнок.

Вигуглилася ефективність фунгіцидів:https://www.research.ed.ac.uk/portal/files/29655493/Fungicide_sensitivity_of_Dothistroma_septosporum_isolates_in_the_UK.pdf

1. Азоксистробін (Квадріс від Сингенти - продається в аматорській тарі).
2. Пропіконазол (в Сингенти є тільки профі тара 5л).

А слона то я не помітив...
Метасеквоя на подвір'ї місцевого садового магазу.

Толковий український канал для садоводів аматорів:
https://youtu.be/CK_OTiRm5D4

P.S. Я не знаю чому вони іноземною мовою досі шпрехають.

Сделайте так с томатами сразу после всходов- потом будет уже поздно! Досмотрите это видео до конца! Выращивание крепкой, коренастой рассады томатов начинается сразу после появления всходов- самое важное, что для этого нужно сд...

Коли любиш компактність і... бонсай. :)

https://youtu.be/ORSUocjpH4g

Bonsaify | Two Key Steps to Shrinking Your Mini Bonsai Mame fun! Eric demonstrates two key steps to make your bonsai a lot smaller, using Cotoneaster as the example.0:54 Potting down two mame into smaller contain...

Поки лапті там переминаються з ноги на ногу в "нєрєшитєльності", в нас тут все пішло в ріст.

Ліванський кедр - краще всіх зійшов, правда напала на нього якась цвілюка і зжерла декілька паростків. Запшикав фундазолом і на додачу Максимом. Побачимо, що з того вийде.

Секвоядендронів зійшло лише декілька штучок і один теж вже загнувся від тієї самої цвілюки. Решту насіння накрив шматками серветки в надії, що може якесь передумає і проросте, але навряд чи. Схоже грунт заражений якимось мохом бо там де є світло на поверхні суцільний зелений наліт і на нього фунгіциди не діють. Незрозуміло, що то і що з того вийде.

Метасеквоя та секвоя семпервівернс - жодна насінина не проросла. Що трапилося - хз. :(

Зате два тижні тому проклюнулися червоні дуби, висадив у горщики. Всі 10-ть жолудів які виписав "для різноманіття" вигнали дуже гарні паростки буквально за тиждень. Ті два десятки які я зібрав у сусідньому селі теж проклюнулися, але паростків ще не видно.

Їстівні каштани, поки проклюнолося три штучки, висадив у горщики, решта на підході, буду висаджувати по мірі проростання.

І цвях програми - горіхи медвежого горіха - мовчать як рибоньки, але й стратифікуються вони лише якихось два з половиною місяці, тобто ще як мінімум півтора місяці будуть мовчати.

Після двох місяців холодної стратифікації почали прокльовуватися каштанчики.

Трохи погуглив тему про саморобні пічки для випалу кераміки. Накидав розрахунок спіралі. В принципі, все наче сходиться. Єдиний момент - розташування спіралі.

Варіант №1: в середині муфельної камери з ШЛ 04, тобто повністю закритою.

Варіант №2: у напіввідкритих косих пазах в стінках муфельної камери.

Мені більше подобається варіант №1, але є сумніви чи не перегорять спіралі від перегріву, бо ніякої конвекції не буде.

З іншого боку, горизонтальні пази в стінках зі скошеними стінками теж не дуже, щоб сильно сприяють конвекції. Єдине, що в них краще це що спіраль випромінює тепло в середину камери. Оцінити наскільки сильно грають роль конвективна і випромінювальна складові теплопередачі наразі не зміг, бо всюди пишуть, що це все складно і лише імпірично можна з'ясувати.

Поки працюю по варіанту №1, бо він особисто мені більш цікавий - рівномірний нагрів та закриті спіралі.

Пора вже задуматися над пічкою для випалювання глини, бо справа та дуже й дуже емпірична і довга (може займати до доби), тож краще мати свою пічку, щоб було до чого пристосовуватися, а не кудись їздити і там сидіти днями.

Готові від 15кГрн, якщо самому ман'ячити, то можна і в 5кГрн вкластися, за одно і 100% ремонтопридатність отримати, бо сам зібрав - сам розібрав. :)

За порєбріком нагуглились пару статей щодо розрахунку нагрівачів:
http://forum.goncharnoe-delo.ru/topic15-pechi-dlya-obzhiga-raschet-nagrevateleispiralei-pechi-dlya-obzhiga.html

і варіація: https://atomsteel.com/heatingalloys/raschet-nagrevatelej.html

Поки, що схиляюся до дроту 2.5мм (має 1300С робочу максималку), на 3.4кВт потрібно буде 50 метрів, і його можна на відкриті полочки вкласти, якщо вірити калькулятору: https://goncharnoe-delo.ru/calculator-rasscheta-nagrevatelej-iz-fexralya-i-nixroma/

Є сумніви щодо того як саме вкладати - ззовні (тру муфель, але потенційно з нижчою робочою температурою і невідомо яка вона буде) чи з середини - просто пічка і тоді певно 1200С точно можна буде витиснути.

Щось тут не те...
Якщо порівняти зі світлиною, що була зроблена тиждень тому. ;)

Лайфхак на тему як зробити дренажний отвір в дні горщика.

Вчора з племінницею трохи "ліпили горбатого" з глини...

Горщик для маме бонсай в стилі вагонетка.

Племінниця мучилася з бебі Йодою, а я взявся допомогти і ненароком зліпив таку от голову, а вона доліпила тулуб і шарф - вийшло таке собі "нецке".

Глину брав тут: https://ukrkeramika.net/ua/g34171426-glina-dlya-tvorchestva

Перевіряв сьогодні холодильник.
Більшість жолудів червонолисного дуба вже потріскали, тож на наступні вихідні буде висадка по горщикам.

На правах поширення ноу хау.
Якісний інструмент для бонсай від китайського бренду Tian Bonsai: https://www.tianbonsai.com/c/masters-grade_0409

Я беру з лінійки "майстер" - там сплав нержавійки найбільш цікавий, хоча й коштує дорожче. Якість виконання - ідеальна. Зверніть увагу, що пінцети, лопатки, крючки - то все базова лінійка - звичайний нормальний "китай".

Сайтик трохи глючненький, тож прийдеться потиснути F5, щоб сторінка оформлення замовлення нормально дані підтягнула/показала. Оплата PayPal, адреса та індекс вашого будинку, доставка в Київ зайняла рівно 10 днів, посилка прийшла на місцеве відділення Нової Пошти.

master's grade master's grade,Branch Cutter,Knob Cutter,Round Edge Cutter,Wire Cutter,Trunk Splitter,Jin Pliers,Root Cutter,Scissors

Оригінальний кущ який був доволі агресивно почіканий місяць тому - вже заріс так, що стало більше листя чим було спочатку. Це при тому, що я його раз на тиждень "прищипую", щоб гілки не гнало у довжину.

Китайський вяз росте не по дням, а по годинам. В дрібному горшечку - одни з обрізків, що були поставлені на пророщування у воду три тижні тому - вижив лише один і зараз на ньому розпускаються листочки.

Відокремлена гілка кипарисовика лавсона елвуді напрочуд гарно себе почуває. На відміну від тих, що були без коріння, бо вони вже практично засохли.

Обрізки вже потрохи приходять до тями.

Під Новий Рік переглянув Ковбоя Бібопа від Нетфлікс.
Там в одній із серій проскочив епізод коли Джет з бонсай возиться.

І в пам'яті клац: "Точно! Він же на своєму кораблі бонсай тримав! Як я міг забути!" :)

Новий рік потрібно починати з рослинки:
https://youtu.be/gS527Fj59-A

P.S. Горщик "самопальний" із форми для випічки, якщо що. ;)

Ulmus Chinensis bonsai repotted 2022.01.01 Пересадив китайський вяз, бо останні декілька тижнів він ріс як на дріжджах, але один корінь чомусь підгнив, тож потрібно було розібратися чи решта коріння н...

І на довершення теми з субстратом для бонсай - відосик від відомого банзайщика :) Пітера Чена:
https://youtu.be/gcuYHllBmaM

Коротко:
Рослина буде рости навіть у садовій багнюці якщо не буде застою води. Проте, якщо хочеться росту/здоров'я рослини на намаксималках, то потрібно виконати декілька умов:
1. Вода (регулярний полив).
2. Повітря (дренаж зайвої води).
3. Поживні речовини (добрива).

Самий доступний та дешевий, при цьому адекватний, субстрат - суміш торфу з подрібненою сосновою корою 50:50.
Більш цікавий - кокосова кора замість соснової.
Всілякі інші домішки починаючи від грубого піску та гранітної крихти і закінчуючи всякою акадамою (японська червона глина висушена на сонці), канумою (різновид вулканічної пемзи) та іншими цеолітами, перлітами, вермикулітами - застосовуються для вирішення додаткових завдань.

Наприклад, гранітна крихта зробить субстрат важчим і він зможе утримувати дерево без необхідності прив'язувати коріння дротом до горщика, а також забезпечить добру дренованість субстрату на довгі роки для зовнішнього босай, бо має високу стійкість до циклів замерзання, при тому граніт нейтральний. Вермикуліт більш кислотний і легкий - для рослин з дрібним корінням, і т.д. і т.п.

Тож не варто сильно заморочуватися, що у вас немає доступу до "благ цивілізації" чи витрачати топ гривню на різні ґрунти якщо ви ще не дуже розібралися, що саме конкретний ґрунт дасть конкретно ось цій от вашій рослині.

Bonsai Soil Mix In this video I share with you the soil mix that we used for our Bonsai. All you could want to know about Bonsai Soil Mix.To stay in touch please visitShop: ...

Тестування ґрунтів частина друга - вплив циклів заморожування/розморожування на ґрунти та їхню здатність до дренажу води:
https://youtu.be/zJuRmunExtk

Чим більш пористий і при тому НЕ пружний матеріал тим швидше він розвалиться на шматки від замерз/відтанув і вода почне застоюватися, що може призвести до загнивання коренів.

Кокосова кора на першому місці по стійкості до морозів з органічних, а граніт - з неорганічних (але він не затримує воду практично взагалі).

Цікаво, що садова пемза душе швидко розвалюється і перетворюється на "кашу", що забиває дренаж. Бачив інше відео від іншого дядька, який робив експеримент з вирощуванням сосни в різних ґрунтах і в одному моменті він припустив, що пемза яка була використана для дренажу не була належним чином просіяна перед використанням. Так от, щось мені так здається, що просіяна вона була нормально, але зимою той горщик просто більше разів замерзав/відмерзав і із-за того вона розсипалася на труху і дренаж погіршився.

Оспівана в японських хайку акадама теж розвалюється в просто глину, якщо що. ;)

Якщо взяти за сукупністю параметрів (утримання води та стійкість до циклів заморожування), то на першому місці буде кокосова кора та вермикуліт.

Bonsai Soil Test 2: Freeze-Thaw Cycles!! This video is the second in a series of tests to examine various components often used in bonsai soil mixes. These videos are meant to inform you of what's a...

А ви знали, що торф не найліпший субстрат для рослин, бо якщо висохне, то потім дуже важко зволожується і в ньому можуть утворитися так звані сухі кишені навколо коріння, що призведе до загибелі рослини?

Тут хтось заморочився тестом різних видів ґрунтів, що використовуються для бонсай:
https://youtu.be/Mt_a7g6C2Ls?list=PLrC52ol7w7s-dhDrZYJq7ndEY_ATXKIIj&t=184

Bonsai Soil Test 1: Water Retention!! Corrections of calculations below. This video is the first in a series of tests to examine various components often used in bonsai soil mixes. These videos a...

І знову за досвічування рослинок довгими зимовими вечорами.

1. Освітленість можна оцінити/заміряти смартфоном якщо є функція адаптивної яскравості екрана. Для цього достатньо завантажити застосунок з Play Market щось типу Light Meter. Мінімально має буте від 10000 до 20000 люкс. Жаль тільки, що смартфони заточені під видимий спектр і поганенько міряють освітленість від фітоламп з піками в ІЧ та УФ.

2. Є досвід використання світильника від led-story florian pro + white 30W 60 см, для досвічування бонсай. Китайський вяз та портулакарія пішли у ріст, гінгко білоба сіянці вже майже два місяці ростуть доволі жваво. Корпус з алюмінію трохи "паперовий", але споживає чесних 30W і не перегрівається. У них є модель з ручним керуванням та спеціально під автоматичний таймер. Та, що в ручну - перемикається з білий/фіто/фіто+білий шляхом вкл/викл декілька разів і з таймером буде вмикатися кожен раз в інший режим. Тому якщо є таймер, то краще брати модель під таймер. Освітленість близько 10000 люкс на відстані 20 см від світильника. Якщо зняти полікарбонатний плафон, то можна "вижати" ще +10% освітленості.

3. Світлодіодні лампи під звичайний цоколь Е27 мають обмеження по розсіюваній тепловій потужності, тому продавці "прибріхують" вказуючи якусь умовно-еквіваленту потужність, а не фактичну споживану. Фактична споживана для 12 діодів в 120 мм корпусі - 12-18Вт для лампи з 6 діодів full spectrum + 6 діодів 2900K, освітленість така лампа видає 50000+ люкс на 20 см від лампи завдяки діодам з лінзами.

4. Якщо розсада/рослина десь на вікні, то краще брати фіто+білий , щоб світло кольору "марганцівка" не давила на психіку.

Цікавий відосик, особливо з другої частини, про великий садовий центр який займається продажом/супроводом бонсай в Торонто, Канада:
https://youtu.be/ukSiPqdKCcM?t=978

Marble Bonsai Pots and Kim's Nature Garden Center, Part 1, The Bonsai Zone, Dec 2021 I'm off on a road trip, maybe the last of this year! I head to Connor's and then to Xin's to check out our new marble bonsai and penjing pots!Then it's off t...

Племінниця в бонсай клубі стала над цією рослиною і не відходила поки не придбала. :)

Рослині орієнтовно 9-ть років. Посаджена в субстрат для сукулентів, але більш вимоглива до вологи та світла і якщо пропустити полив, то сходу опускає листя.

Щоб підвищити вологість навколо рослини поставили її у тарілку з керамзітом і після поливу підливаємо в неї воду, щоб випаровувалася. За одно збирає листя яке опадає.

Живе під комбінованою (6 діодів повний спектр + 6 діодів 2900К) фітолампою потужністю 12Вт, що видає освітленість 20000-50000+ люкс (міряв смартфоном).

Дротом тренуємо лише одну гілочку та корінь, бо взагалі не в дугу стирчали. В цілому гілочки не товсті, але міцні, тож тренувати дротом потрібно поки молоді.

Із поточних питань: листя потроху підсихає з кінців і опадає, що в принципі, для зими нормально. Головне, щоб весною відросло.

ВАЖЛИВО! Австралійці пишуть, що рослина токсична (були випадки отруєння собак та дитини), тож стоїть подалі від котів, щоб з дуру не наїлися листя.

Ну от і чим цю фігню травити?

В тирнетах пишуть, що просто викидати уражені каштани, але за тиждень воно з'являється на нових і за два місяці точно нічого не залишиться. :(

Огляд поставлених на зимівлю майбутніх бонсай чи нівакі 😊:
https://youtu.be/vx3gnOGOW6I

P.S. Вереск нам напарили в придачу до мопсів у садовому центрі, якщо що. І воно не для бонсай.

Що буде якщо ялинку в горщику утеплити у відрі і залишити зимувати на дворі (нічого доброго). ВАЖЛИВО: Дерева утеплені шаром керамзиту у більших відрах БЕЗ ДРЕНАЖНИХ отворів на дворі залишати НЕ МОЖНА бо дощ/сніг дуже швидко наповнять відро (за тижден...

Целюлозні серветки - ідеальний матеріал для стратифікації - добре тримають воду і дубіють/коробляться коли висихають, тож перевірка вологості зводиться до перевірки чи серветка ще м'яка і рівна.

Суха серветка важить 5 г, віджата - 15 г (гігроскопічність ~65%), просочена - 25 г (80%), максимально волога - цілих 45 г (88%), тобто 8 своїх мас!

В контейнер вирізаємо дві серветки - одну на дно, іншу над тим, що будемо стратифікувати (ВРАХОВУЙТЕ ВИСОТУ якщо це горіхи!).
По периметру контейнера над верхньою серветкою висвердлюємо отвори діаметром 7-8 мм, з кроком близько 50 мм.

Насіння/гріхи викладаємо поміж віджатих серветок, закриваємо кришку і в холодильник у відділ для свіжих овочів. На контейнері бажано записати всю важливу інформацію, бо за 2-4 місяці хто там, що буде пам'ятати? ;)

Раз на тиждень чи два перевіряємо чи не з'явилася пліснява/гниль, бо ця зараза має властивість раптово з'являтися буквально на всьому.

Насіння секвой на холодній стратифікації 2 тижні з необхідних 1.5 місяців:
SD - sequoiadendron giganteum;
MS - metasequoia glyptostroboides;
SS - sequoia sempervirens.

P.S. КС - кедр сланкий (бо не хотілося заради 10-ти горішків ще один контейнер в холодильник пхати).

Модрина (Larch, Larix) ака сосна яка втрачає голки.
В англійській вікі є дуже цікава історія про походження назви (https://en.wikipedia.org/wiki/Larch)
Має цінну стійку до гниття деревину і всяке таке.

Ще одне відео від відомого банзайщика :) Пітера Чана - нюанси роботи з модриною плюс багато іншого ноу хау та філософії як зробити з дровиняки бонсай чи нівакі (дерево у дворі):
https://youtu.be/Xze6mGlIf7c
(Людям зі слабкою психікою другу частину краще не дивитися - там розщеплюють стовбур навпіл. Це можна зробити, бо дерева це машини із виживання і просто так не здаються. ;) )

Коротко:
Вони вирощують дерева у відкритому ґрунті років 7-10, потім робиться обрізка стовбура на гілляку яка буде новим лідером, щоб отримати характерне зменшення товщини стовбура від товстих коренів до тонкої верхівки. Такі зрізи робляться, щоб вони були позаду стовбура і їх не було видно з фронту. Потім дерево пересаджують у великий горщик і дорощують ще 5-10 років з мінімальним формуванням.

З модриною є момент - дріт виступає як радіатор і гілки можуть відмерзати, тому якщо понамотувано, то краще занести дерево в неопалювану теплицю, або якщо це нівакі, то вкрити на зиму агроволокном.

Шишки з'являються доволі швидко - на 6-7 рік.
Можна розмножувати маркотингом - для тих кому жаль просто відрізати гілку і викинути, але це не завжди може спрацювати.

Larch - Wikipedia Larches are deciduous conifers in the genus Larix, of the family Pinaceae (subfamily Laricoideae). Growing from 20 to 45 metres (65 to 150 feet) tall,[1] they are native to much of the cooler temperate northern hemisphere, on lowlands in the north and high on mountains further south. Larches are amo...

Якщо в смартхвоні є функція адаптивної яскравості екрану, то можна встановити застосунок для вимірювання освітленості.

При порівнянні з електронним прибором з'ясувалося, що прибор показує індикатори:
0 lux < low < 5000 lux;
5000 < low+ < 10000 lux;
10000 < norm < 20000 lux;
20000 < norm+ < 50000 lux;
50000 < high < 100000 lux.

Слід зауважити, що сенсор смартфону заточений на вимірювання білого світла, а не УФ та ІЧ частини спектру які більш потрібні рослинам і під які заточені більшість фітоламп, тож показники можуть бути невідповідними.

В такому разі найліпшим індикатором є колір листя ваших помідорчиків/огірочків - якщо воно темно зелене, то світла достатньо, якщо світло зелене, то мало.

До речі, є ще один ефект - коли світла достатньо, то листя виростає менших розмірів, а коли мало, то листя росте більше, щоб збільшити площу поглинання.

Пересадив мурок :), бо схоже, що їх вирили і зарили в горщики, щоб відправити, бо в деяких виявляється перша пара листків була закопана в грунт. :(

Горщик: декоративний кашпо (найбільше сподобався і був дешевий) з дірочками, тому зробив вкладиш з двох шарів агротканини 50 гр/м.кв., щоб субстрат не вимивався ну і теоретично, має бути краща аерація коріння.

Дренаж: пару сантиметрів круглого дрібного керамзиту.

Субстрат: 50% seramis 3-5мм + 50% Поліський субстрат універсальний з біогумусом + 1 гр osmocote bloom. Повністю замінив оригінальний (там навіть черв'як жив :) ).

Вода: влилося 200 мл, поки не почала виливатися знизу.

Обрізка: почікав трохи гілочок з листям, бо коріння, як на мене, то таке собі, тож вирішив перестрахуватися.

Можна вважати, що мурки на дорощуванні. За пару тижнів, місяць, якщо не пропадуть, то можна буде трохи дротом поправити напрямки і хай ростуть.

P.S. На задньому плані портулакарія пішла в ріст - випустила "вушка бегемотика" після того як трошки її почікав і поставив під 30Вт фітолампу.