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A Aldeia da Mata Pequena é um pequeno povoado rural, composto por treze habitações, situado a escassos 40 km da cidade de Lisboa. Tão perto da capital e tão longe do stress e do rebuliço urbano. Trata-se de uma aldeia recuperada ao pormenor e com rigor etnográfico e histórico, sendo um dos raros exemplares da arquitectura tradicional da região saloia, em particular, do concelho de Mafra.

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Esta região, que é banhada pelo rio Douro e faz parte do chamado Douro Vinhateiro, produz vinho há mais de 2.000 anos, entre os quais, o mundialmente célebre vinho do Porto.

As suas origens remontam à segunda metade do século XVII, altura em que o Vinho do Porto começa a ser produzido e exportado em quantidade, especialmente para a Inglaterra.

Contudo, os elevados lucros obtidos com as exportações para a Inglaterra viriam a gerar situações de fraude, de abuso e de adulteração da qualidade do vinho generoso. Os principais produtores de vinho durienses exigem então a intervenção do governo e a 10 de setembro de 1756, é finalmente criada a "Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro".

Para demarcar o espaço físico da região foram então mandados implantar 201 marcos de granito. No ano de 1761 são colocados mais 134 marcos pombalinos, perfazendo então um total de 335.

Já em 10 de maio de 1907, ao abrigo do decreto assinado por João Franco, a região demarcada é novamente delimitada, estendendo-se para o Douro Superior.

A longa tradição de viticultura produziu uma paisagem cultural de beleza excepcional que reflecte a sua evolução tecnológica, social e económica.

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Mostrando já indícios de ser um castro fortif**ado durante os tempos pré-históricos, Monsaraz sempre teve fortes influências militares e religiosas, impecavelmente preservadas no tempo até aos dias que correm.

A localização privilegiada de monsaraz, situada no topo da colina e com vista sobre o Guadiana e a fronteira com Espanha, tornou-a altamente cobiçada pelos povos que a disputaram. Então de nome Saris ou Sarish, Monsaraz foi conquistada aos muçulmanos por Geraldo Sem Pavor, em 1167, numa incursão militar que saiu de Évora.

Após a derrota sofrida em Badajoz, D. Afonso Henriques volta a perder controlo de Monsaraz para os mouros. Contudo, em 1232, D. Sancho II recupera de vez Monsaraz com o apoio e auxílio dos Templários, a quem acaba por doar a bela vila alentejana. Aliás, as marcas deixadas pela Ordem do Templo, mais tarde Ordem de Cristo, estão ainda vivas e de boa saúde por entre as muralhas de Monsaraz.

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A praia do Portinho da Arrábida é uma pequena praia localizada junto à pequena aldeia do Portinho da Arrábida, no concelho de Setúbal, em Portugal. Está inserida no Parque Natural da Arrábida e situada no sopé da Serra da Arrábida entre a praia de Alpertuche (a oeste) e as praias do Creiro e dos Coelhos e de Galápos (a leste).

É uma praia rochosa, sendo mais arenosa à medida que se caminha para leste (em direção a Setúbal). Consiste numa baía de águas calmas e transparentes, ótimas para mergulho. A leste o areal alarga, sempre acompanhado pelas encostas verdejantes da serra da Arrábida. No lado poente f**am situados os restaurantes.

Na extremidade nascente, durante a maré baixa, é possível aceder, a nado ou pela falésia, à vizinha praia dos Coelhos. Os fundos marinhos são reserva natural, sendo proibida a pesca submarina pois o fundo do mar é também considerado reserva natural.
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A Jornada Mundial da Juventude (também conhecida como JMJ ou originalmente em italiano Giornata mondiale della gioventù ou GMG) é um evento religioso instituído pelo Papa João Paulo II em 20 de dezembro de 1985,[1] que reúne milhões de católicos de todo o mundo, sobretudo jovens. Com duração de cerca de uma semana, promove eventos da Igreja Católica para os jovens e com os jovens.
Este Ano de 2023 as Jornadas Mundias da Juventude será Realizada em Portugal.
Entre os dias 1 é 6 de Agosto com A celebração a ser realizada pelo Papa Francisco em Lisboa.

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Sesimbra

Pitoresca vila piscatória situada junto a uma baía abrigada, Sesimbra foi fundada no topo da colina, em redor do castelo dos Mouros que o 1º rei de Portugal, D. Afonso Henriques conquistou em 1165. Este castelo caíu de novo na posse dos mouros em 1191, tendo sido reconquistado no reinado de D. Sancho I (séc. XIII) que o doou à Ordem de Santiago para defesa e povoamento. Mais tarde, no séc. XVIII foi restaurado, sendo actualmente um ponto de visita obrigatória de onde se pode admirar uma paisagem verdadeiramente deslumbrante sobre a vila e o mar.

Foi a riqueza piscícola do mar de Sesimbra que fez com que o núcleo populacional descesse do alto da colina e se deslocasse para as suas proximidades, transformando-se esta vila num dos principais portos de pesca da região.

Foi também o mar que durante o séc. XX atraiu forasteiros que procuravam as excelentes praias abrigadas com óptimas condições para a prática de desportos náuticos, que tornaram esta pacata localidade numa concorrida estância de veraneio.

Nas redondezas, merece uma visita o Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel, junto ao qual na falésia são visíveis algumas pegadas de dinossauros.

Destaque especial merece também a excelente gastronomia regional em que os mariscos e peixes frescos são o elemento principal, e que se podem apreciar nos muitos restaurantes aqui existentes.
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Fazer um passeio de moliceiro nos canais da Ria
Percorrer a cidade de “buga”
Experimentar os deliciosos ovos moles
Seguir o Roteiro Arte Nova
Admirar a talha dourada da Igreja do Convento de Jesus
Ao visitar Aveiro descobrimos uma paisagem com marca de água.

Junto ao mar e à ria, Aveiro é atravessada por uma rede de canais por onde passeiam barcos moliceiros. Estas embarcações, esguias e coloridas, serviam para recolher algas e sargaço, e hoje em dia são usadas em passeios turísticos. Fazer a visita a pé também não implica demasiado esforço já que a cidade é plana, e quem gosta de pedalar pode optar pelas ”bugas” - as bicicletas de utilização gratuita disponibilizadas pela Câmara Municipal de Aveiro.

Aveiro possui um conjunto de edifícios em estilo “Arte Nova” que vale a pena apreciar. Grande parte está situada junto ao canal principal, mas existem alguns fora das rotas tradicionais e até noutras localidades. A localização dos edifícios está indicada no roteiro disponível no Posto de Turismo e podemos f**ar a conhecer ainda melhor este estilo no Museu que lhe é dedicado.

Outro local a visitar obrigatoriamente é o Museu de Aveiro instalado no Convento de Jesus, onde podemos admirar o Mausoléu da Princesa Santa Joana e a talha dourada que decora o interior da igreja. Também a vamos encontrar em profusão no interior da Capela do Senhor das Barrocas e com menos exuberância na Igreja da Misericórdia, cujo portal maneirista merece destaque. Já aqueles que apreciam arquitetura contemporânea portuguesa não devem perder os edifícios da Universidade.

Emblemático da cidade é o doce confecionado com ovos e açúcar – os “ovos moles” que são vendidos em barricas de madeira ou envoltos numa crosta de massa de hóstia com diversos formatos. Mas antes da gulodice, podemos confortar o estômago com as delícias que o mar oferece como o marisco, o peixe fresco grelhado ou em caldeiradas e as enguias características desta região, que são servidas em caldeirada ou escabeche.
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Óbidos, a magníf**a vila amuralhada onde o tempo parece não ter passado. Deambular pelas ruas de Óbidos é perder-se pelos becos da história e viver uma ambiente fantástico de um burgo medieval que chega quase intacto ao terceiro milénio.

O belíssimo castelo domina toda a vila, o casario branco, por entre aromas de mil flores, as belas igrejas e os ricos solares e praças.

O concelho estende-se por uma área de pouco mais de 140 km2, dividida por nove freguesias, onde residem cerca de 11.200 habitantes.
Os pomares e a vinha são de grande importância económica, em Óbidos, mas a indústria turística é o sector mais em evidência.

A fundação da Vila ascende ao ano 308 a.C., pelos celtas, tendo sido conquistada pelos romanos, que aqui deixaram importantes vestígios. Aos visigodos, sucedem-se os mouros, até que D. Afonso Henriques a conquista, em 1148.

Desde que D. Afonso II doa Óbidos a D. Urraca, esta vila passa a pertencer à Casa das Rainhas de Portugal, até à extinção desta, em 1834.

A Rainha Santa Isabel viveu em Óbidos, onde instituiu a confraria do Espírito Santo, em 1309.
Também a rainha D. Leonor, em 1491, elegeria esta vila para sua residência após a morte do infante D. Afonso.
D. Manuel concede-lhe foral novo em 1513.

Durante o terramoto de 1755, grande parte dos edifícios f**aram seriamente danif**ados, incluindo o Paço Real e muitas muralhas da cerca e do castelo.

Em 1973, teve lugar em Óbidos a reunião preliminar do Movimento das Forças Armadas, que viria a derrubar o regime ditatorial, com a revolução de Abril de 1974.

O artesanato cerâmico obidense é de grande interesse e singularidade. Josefa D’Óbidos, a talentosa pintora que aqui produziu a maior parte da sua obra, dirigiu também uma oficina de cerâmica artística, que influenciou determinantemente as tipologias da cerâmica de Óbidos.

Famosas são ainda as cerimónias da Semana Santa, com uma procissão onde é dramatizada a Paixão e Morte de Cristo; e as Festas de Santa Ana, ou da “Batatada”: um piquenique gigantesco de batatas com bacalhau, realizado em Setembro no Pinhal. O petisco é regado com o magnífico vinho das Gaeiras e o digestivo só pode ser a mais que afamada ginginha de Óbidos.

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instauração da Ordem dos Cartuxos em Portugal deveu-se a D. Teotónio de Bragança, Arcebispo de Évora e membro da Casa de Bragança, sendo o Convento da Cartuxa de Évora dedicado à Santíssima Virgem Maria sob a invocação de Scala Coeli (que signif**a Escada do Céu). Em 1834, logo após a extinção das ordens religiosas, este mosteiro foi integrado na Fazenda Nacional e os 13 monges e 8 leigos que nele habitavam foram expulsos e os seus bens foram confiscados e vendidos ao desbarato. Em 1869, após o fecho de uma escola agrícola que entretanto fora instalada no espaço, José Maria Eugénio de Almeida comprou o mosteiro, completamente degradado, e as terras agrícolas circundantes. Este mosteiro foi reconstruído em 1948 por Vasco Maria Eugénio de Almeida, bisneto de José Maria, que o devolveu à Ordem Cartusiana e a qual o reabriu passados 12 anos (seguindo novamente as normas de funcionamento da Casa-Mãe e o modo de vida dos monges cartuxos, feita de silêncio, oração e absoluta entrega a Deus).

O Convento da Cartuxa de Santa Maria Scala Coeli, situado em Évora, ainda esteve habitado por monges cartuxos que viveram em clausura monástica por alguns anos, mas que em 2019[3], receberam indicações do Capítulo Geral da Ordem, para que se deslocassem para a cartuxa de Santa María de Montalegre, em Espanha, pondo assim fim a todas as ordens masculinas de clausura vigentes em Portugal.
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MONSANTO , UMA DAS ALDEIAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL

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Monsanto situa-se a nordeste das Terras de Idanha, aninhada na encosta de uma elevação escarpada - o cabeço de Monsanto (Mons Sanctus) - que irrompe abruptamente na campina e que, no seu ponto mais elevado, atinge 758 metros. Pelas várias vertentes da encosta e no sopé do monte, existem lugarejos dispersos, atestando a deslocação populacional em direção à planície.

Trata-se de um local muito antigo, onde se regista a presença humana desde o paleolítico. Vestígios arqueológicos dão conta de um castro lusitano e da ocupação romana no denominado campo de S. Lourenço, no sopé do monte. Vestígios da permanência visigótica e árabe foram também encontrados.

D. Afonso Henriques conquista Monsanto aos Mouros e em 1165 faz a sua doação à Ordem dos Templários, que sob as ordens de D. Gualdim Pais, mandou edif**ar o Castelo. O primeiro Foral foi concedido por este rei em 1174, sucessivamente confirmado por D. Sancho I (1190) e D. Afonso II (1217). A D. Sancho I se deve também a repovoação e reedif**ação da fortaleza, desmantelada nas lutas contra Leão, novamente reparadas um século depois, pelos Templários. D. Dinis deu-lhe Carta de Feira em 1308, a realizar junto da ermida de S. Pedro de Vir-a-Corça. El-Rei D. Manuel I outorgou-lhe Foral Novo (1510) e deu-lhe a categoria de vila. Em meados do séc. XVII, D. Luís de Haro, ministro de Filipe IV, tenta o cerco a Monsanto, sem sucesso. Mais tarde, no início do século XVIII, o Duque de Berwick cerca também Monsanto, mas o exército português, comandado pelo Marquês de Minas, derrotou o invasor nos contrafortes da escarpada elevação.

Em 1758, Monsanto era sede de concelho, privilégio que manteve até 1853. No século XIX, o imponente Castelo medieval de Monsanto foi parcialmente destruído pela explosão acidental do paiol de munições.

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PIA DO URSO f**a na FREGUESIA DE SÃO MAMEDE, no Concelho de BATALHA, há 12 quilômetros de FÁTIMA, um local cheio de história.
Na época dos Romanos, “ALQUEIRÃO DA SERRA E PORTO DE MÓS” eram locais muito conhecidos dos Romanos, quando LISBOA era “OLISSIPO” bem como “COLLIPO” era LEIRIA, e “BRACARA AUGUSTA” era BRAGA, a MERIDA, capital da LUSITÂNIA (com seus nomes romanos).
No ano de 1385, PIA DO URSO serviu de passagem para as tropas de D.NUNO ÁLVARES PEREIRA, na caminhada para OURÉM a PORTO MÓS, na grandiosa Batalha para a Independência de Portugal, na famosa batalha de “ALJUBARROTA”. Após 500 anos “PIA DO URSO” foi ornada com a Batalha contra a Invasão Francesa, onde os franceses arrasaram boa parte da região, dizimando boa parte da população e arrasando vários locais tradicionais.
A Origem do nome “PIA DO URSO” provavelmente se deu em razão de ser uma região muito rochosa, e com grandes vertentes de água, e onde era realmente um “URSO” que vinha beber água num maciço rochoso em formato de Pia e dai advém o nome “PIA DO URSO”.
Essa freguesia mantém até hoje a sua estrutura antiga, com tudo feito de pedra, que dura há vários séculos e com certeza durará eternamente em Portugal. E para se ter uma ideia, apesar da modernidade dos tempos atuais, é verdadeiramente eletrizante ver o local, as suas ruas e calçadas, prédios de todo tipo, e uma visão fantástica de um passado que para o turista ou visitante é como se fosse o presente transportado de eras passadas maravilhosas e eletrizante do sempre maravilhoso e eterno Portugal.

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A ocupação humana da Berlenga Grande (única habitável) remonta à Antiguidade, sendo assinalada como, Λονδοβρίς, Londobris ou Landobrix.

Mais tarde foi chamada de ilha de Saturno pelos geógrafos Romanos. Posteriormente foi visitada por navegadores Muçulmanos, Vikings, corsários Franceses e Ingleses.

Em 1513, com o apoio da rainha Rainha D. Leonor, monges da Ordem de São Jerónimo aí se estabeleceram com o propósito de oferecer auxílio à navegação e às vítimas dos frequentes naufrágios naquela costa atlântica, assolada por corsários, fundando o mosteiro da Misericórdia da Berlenga, no local onde, desde 1953, se ergue um restaurante. Entretanto, a escassez de alimentos, as doenças e os constantes assaltos de piratas e corsários marroquinos, argelinos, ingleses e franceses, tornaram impossível a vida de retiro dos frades, muitas vezes incomunicáveis devido à inclemência do mar.

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Porto

Capital e porta de entrada da região norte, o Porto é uma cidade antiga que deu nome a Portugal e a um vinho conhecido nos quatro cantos do mundo: o Vinho do Porto.

Com uma situação magníf**a junto da foz do Douro e um conjunto arquitectónico de valor excepcional, o centro histórico do Porto é Património da Humanidade desde 1996. É a capital do Norte e 2ª cidade do país; a sua população empreendedora e com marcada vocação mercantil, desde sempre afirmou a sua vontade contra imposições e invasores, sendo por isso o Porto também conhecido como a "invicta" cidade.

Para além do seu valor patrimonial, interessa descobrir no Porto a sua forte personalidade citadina e o seu tão singular carácter humano.

Para melhor conhecer a cidade é aconselhável percorrê-la devagar e admirar o casario típico e os monumentos de granito, efectuar um percurso de eléctrico à beira do Rio ou um passeio de barco por baixo das seis pontes, desfrutando de uma perspectiva diferente. Sugerimos dois itinerários, propostas diferentes para dois dias de passeio, que procuram evidenciar os impressivos contrastes que a cidade oferece. A "Baixa" do Porto, com o seu pulsar de vida citadina, o movimento, o comércio intenso, a sua expressão peculiar que alia a atmosfera de cidade nórdica e mercantil ao barroco espiritual e intenso. Em contraste, no Parque de Serralves, encontrará a modernidade do edifício que encerra o Museu de Arte Contemporânea, e a atmosfera romântica e bucólica de um parque frondoso. .

Nazaré é muito mais! No topo do promontório, que guarda e protege a enseada, encontra-se o Sítio – local de devoção a Nossa Senhora da Nazaré. A partir do século XII é aqui venerada a imagem de uma virgem morena trazida da Nazaré na Palestina, cujo culto está a ser candidatado a Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO. É no Sítio da Nazaré que se encontra o mais antigo santuário mariano da peregrinação popular e real.

Atualmente o Sítio recebe uma peregrinação diferente – a romaria às maiores ondas do mundo. Surfistas, turistas e curiosos rumam à Praia do Norte para tentarem vencer o próximo recorde mundial, outros para os verem e aplaudir, ou apenas admirarem o poder das ondas da Praia do Norte. O fenómeno geológico do Canhão da Nazaré – o maior da Europa – com 227 km de comprimento e 5.000 m de profundidade, produz, de outubro a março, as maiores ondas do mundo. A Praia do Norte é a atual detentora dos 3 recordes mundiais das maiores ondas surfadas.

Descobrir a Nazaré é perder-se nas suas ruas estreitas, é passear pela imensa praia de areia dourada, é subir no centenário Ascensor e admirar o incrível panorama do Miradouro do Sítio. É caminhar até à Pederneira e f**ar impressionado com a maravilhosa vista sobre a vila e o seu porto de pesca. É parar para comer um bom peixe fresco grelhado, uma suculenta caldeirada ou uns tradicionais carapaus secos num dos muitos restaurantes da vila.

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Coroada por um castelo assente num formidável conjunto rochoso a 760 m de altitude, Sortelha mantém intacta a sua feição medieval na arquitectura das suas casas rurais em granito.

Fazia parte da importante linha defensiva de castelos fronteiriços, edif**ados ou reconstruídos na sua maior parte sobre castros das antigas civilizações ibéricas e o seu nome deriva da configuração do terreno em rochedos escarpados que envolvem a aldeia em forma de um anel (sortija, em castelhano), tendo as muralhas sido erguidas também em forma circular.

A entrada faz-se por uma porta gótica sobre a qual vê-se um balcão (Varanda de Pilatos), com aberturas (mata-cães) por onde se lançavam toda a espécie de projectéis contra os atacantes. Antes da entrada, merecem atenção um bonito pelourinho, rematado pela esfera armilar, símbolo de D. Manuel I e o edifício onde funcionaram os Paços do Concelho, ambos do tempo daquele rei. Na ombreira de uma outra porta, virada para poente, duas ranhuras na pedra representam medidas métricas (a maior, uma "vara" e a mais pequena um "côvado"), que serviam de aferição aos comerciantes medievais, num tempo em que os sistemas métricos não eram uniformizados.

Na igreja matriz, do séc. XIV, encontra-se um interessante trabalho do tecto hispano-árabe, e a talha dourada do altar-mor, acrescentada na época barroca.

O encanto desta aldeia reside na sua atmosfera medieval, onde as casas todas construídas em pedra de granito e geralmente de um só andar, se alicerçam na rocha e acompanham a topografia do terreno. Fora das muralhas cresceu uma outra aldeia moderna, infelizmente em moldes.
arquitectónicos desenraizados da tradição

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Um dos maiores centros Marianos do Mundo.

Este centro mariano de peregrinação evoca as aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta, ocorridas em 1917 e reconhecidas em 1930. O local era uma propriedade rural, chamada Cova da Iria, e pertencia aos pais de Lúcia, que a doaram ao santuário. Foi aqui que tiveram lugar cinco das seis aparições.

O Santuário inclui a Capelinha das Aparições, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, o Recinto de Oração e a Basílica da Santíssima Trindade. Complementam o Santuário, as Casas de Retiros de Nossa Senhora das Dores e de Nossa Senhora do Carmo e o Centro Pastoral Paulo VI.

A Basílica de Nossa Senhora do Rosário foi construída segundo um projeto do holandês Gerardus van Krieken e continuado pelo arquiteto João Antunes. A primeira pedra foi benzida em 13 de maio de 1928 e a igreja dedicada a 7 de outubro de 1953. No ano seguinte, foi-lhe concedido o título de Basílica, pelo Papa Pio XII.

O estilo arquitetónico e decorativo é muito simples. No interior, encontram-se 14 altares laterais dedicados aos mistérios do Rosário. Os vitrais e as pinturas que ornam a igreja são da autoria de João de Sousa Araújo; datam de 1967 e representam cenas alusivas à vida de Nossa Senhora, às Aparições e à Mensagem de Fátima. Os da capela-mor, representando os Evangelistas, a Aparição do Anjo e cenas de Peregrinação foram criados pela sociedade madrilena Maumejean y Hijos. No lado direito do transepto, o do Evangelho, está o túmulo de Francisco, falecido em 1919. Do lado esquerdo, o da Epístola, vê-se o túmulo de Jacinta, falecida em 1920; ao seu lado está o túmulo da Irmã Lúcia, que faleceu em 2005. Francisco e Jacinta Marto foram canonizados no Santuário de Fátima, a 13 de maio de 2017, na Peregrinação Internacional Aniversária do Centenário das Aparições, presidida pelo Papa Francisco.

Destaque ainda para o órgão de fabrico italiano, datado de 1952, constituído por 152 registos e cerca de 12.000 tubos.

É um dos mais importantes santuários marianos pertencentes à Igreja Católica em todo o mundo e um dos principais destinos internacionais de turismo religioso, recebendo cerca de seis milhões de visitantes por ano. Foi visitado pelos Papas Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991 e 2000), Bento XVI (2010) e Francisco (2017). As peregrinações anuais celebram-se nos dias 13, de maio a outubro

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