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再會了SJP by Sarah Jessica Parker！

美國影星莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）宣布將於今年秋季關閉她在2014年成立的同名鞋履品牌SJP by Sarah Jessica Parker。這個決定凸顯了獨立鞋履品牌在面對行業重大變革和挑戰時所面臨的困難。

儘管SJP by Sarah Jessica Parker品牌已經經營了10年，經歷了COVID-19疫情的考驗，也比其他許多已經消失的名人鞋履品牌更長壽，但它仍無法避免來自更成熟品牌和以潮流為導向的品牌的激烈競爭。

品牌在聲明中表示：「經過10年多彩歲月，SJP by Sarah Jessica Parker做出了今秋關閉的艱難決定。SJP Collection團隊對所有忠實顧客和支持者，以及曾經一起工作的夥伴們表達了深深的感激之情。」

SJP by Sarah Jessica Parker於2023年年初開設的布利克街旗艦店，將於8月25日關閉，但消費者仍可持續透過網站購物。莎拉潔西卡帕克的其他事業，如美容、葡萄酒和文學品牌，將繼續營運。

Photo：SJP Collection

Max Mara時尚集團宣佈棄用皮草

Max Mara時尚集團在全球消費者的壓力下，宣布採用無皮草政策。Max Mara最終加入了Dolce & Gabbana、Saint Laurent、Valentino、Prada、Gucci、Versace、Alexander McQueen、Balenciaga和Armani等品牌的行列，決定不再銷售或引入任何皮草產品。

在給員工的內部備忘錄中，Max Mara表示：「公司不會在任何線上平台或實體零售店銷售任何皮草製品，也沒有計劃在Max Mara時尚集團品牌的任何未來系列中引入皮草產品。」

這項宣布是在「無皮草聯盟」(Fur Free Alliance) 的推動下做出的。該聯盟由來自超過35個國家、超過50個動物保護組織所組成。在2024年2月的紐約、倫敦、米蘭和巴黎時裝週期間，這一全球性運動呼籲這家義大利時裝巨頭採取無皮草政策。這項運動共發送了超過27萬封電子郵件、5,000通電話，以及無數的社群媒體貼文，傳遞了要求Max Mara放棄皮草的明確訊息。

國際人道協會和無皮草聯盟對Max Mara的決定表示讚賞，認為這標誌著時尚業正在遠離動物殘酷行為。根據統計，每年有數千萬動物在全球皮草貿易中受苦，21個歐洲國家已立法禁止皮草養殖。隨著全球意識的提升，越來越多的品牌選擇加入無皮草行列，推動時尚業向更加人道和可持續的方向發展。

目前全球已有超過1,500個品牌和零售商承諾通過加入無皮草零售商計劃來實現無皮草。

Photo：HSI

Prada集團逆勢而上

義大利精品集團Prada Group公布半年報，淨收入同比成長17％，達到26億歐元，零售銷售額成長18％，達到23億歐元。在奢侈品行業普遍放緩的情況下，該集團上半年呈現兩位數的收入成長，主要得益於Miu Miu品牌銷售的飆升和日本市場銷售的激增。

Miu Miu銷售額較去年同期成長93％，Prada銷售額較去年同期成長6％。從地區來看，日本表現最為出色，零售額成長了55％，包括中國但不包括日本在內的整個亞太地區，銷售額在此期間成長了12％，儘管該集團表示，在「比較基數較高和區域外支出增加的背景下」，今年第二季的成長有所放緩。

Prad集團主席Patrizio Bertelli對集團超越市場的表現感到「滿意」，並對其「透過持續投資在業務中應對未來幾個月」的能力充滿「信心」。

Prada今年宣布了大規模零售投資，因為它希望顧客回歸實體店。該集團還小幅提高了價格，由於其銷售策略的變化和供應鏈的調整，所有產品的價格平均上漲了4％。

Prada集團執行長Andrea Guerra強調，Prada和Miu Miu正在利用其獨特的身份和創造力，以應對當前的宏觀經濟和地緣政治挑戰。

Photo：miu miu

不畏奢侈品逆風，愛馬仕維持雙位數成長

近期LVMH、開雲、愛馬仕等奢侈品巨頭陸續公布上半年的財務數據，LVMH有機銷售額在截至6月30日的三個月內同比成長了1％；而開雲集團的第二季收入，無論是報告還是可比數據均下降了11％（開雲的核心品牌古馳的銷售額下降了19％）。

反觀瞄準金字塔頂端族群的愛馬仕，第二季營收成長11.5％，達到37億歐元，且所有地區都保持了兩位數的成長速度，這表明高端品牌在全球奢侈品消費放緩的情況下具有更強的抵抗力。

與其他奢侈品集團一樣，愛馬仕面臨著高基期比較基準、大中華區購物中心客流量下降以及重大的匯率逆風，愛馬仕上半年匯率的負面影響達到了2.07億歐元。

愛馬仕上半年淨收入增長7％至23.8億歐元，而奢侈品對手LVMH集團和開雲的利潤則大幅下滑。

Bernstein的奢侈品分析師Luca Solca指出，愛馬仕的息稅前利潤率仍然是業界最高的，比預期僅低50個基點。

Photo：Hermès

讓Burberry經典再次偉大！

Burberry日前宣布重大變動，包括解雇執行長Jonathan Akeroyd，並任命前Coach執行長Joshua Schulman接任，以應對銷售下滑和獲利潤預警，Burberry的股價在消息宣布後下跌15％，並宣布暫停配息。

Jonathan Akeroyd的離任是與董事會的共同協議，Joshua Schulman即刻上任。這個變動在Burberry發布第二次獲利預警後進行，品牌企圖透過一系列「立即採取的行動」改善局面。Burberry第一季在美洲和亞太地區的銷售額下降23％，而歐洲、中東、印度和非洲的銷售額下降16％。

Joshua Schulman將更專注於「Burberry著名的經典屬性」，計畫10月在全球推出戶外服裝宣傳活動，「建立在我們經典產品已確立的基礎上」。品牌主席Gerry Murphy表示，這將意味著將重點轉移回歷來對品牌成長至關重要的產品，包括以獨特Burberry格紋著稱的風衣和圍巾。

「我們相信有機會重新連結我們的核心客戶群，並利用Burberry標誌性產品和品牌的持久吸引力變現，同時提供相關的新穎性。」該公司表示。

Gerry Murphy稱第一季業績「令人失望」，如果目前的趨勢持續到第二季​​，預計上半年將出現營運虧損。他表示，「我們預計我們正在採取的行動，包括節省成本，將在下半年開始帶來改善，並加強我們的競爭地位並支撐長期成長。」

Burberry計畫透過削減成本和改進線上銷售來改善局面，這將導致「幾百個」工作崗位被裁減，主要在英國總部。Gerry Murphy表示，Burberry的策略一直很一致，但在市場疲弱的情況下，創意轉型可能走得太遠、太快。Joshua Schulman的任命標誌著一個新的方向，希望他能帶領Burberry走出困境，強調經典產品，並在挑戰中尋求長期成長。

Photo：Burberry

纏訟六年終和解！

2018年12月，Nirvana樂團對Marc Jacobs提起訴訟，聲稱該樂團擁有笑臉標誌的版權，經過六年的纏訟，雙方日前達成了和解，Nirvana樂團的剩餘成員、藝術家Robert Fisher和LVMH旗下的Marc Jacobs International同意解決他們的法律糾紛，並在接下來的三週內完成協議。

Nirvana使用的笑臉標誌是有兩個「X」的眼睛和一個伸出舌頭的笑臉。Nirvana的律師聲稱樂團創始人Kurt Cobain大約在1991年創作了這個標誌（Kurt Cobain於三年後去世）。

Nirvana的法律團隊宣稱，他們在授權的服裝上使用了這個標誌，包括T恤、包包和連帽衫。樂團對Marc Jacobs的一件T恤上帶有的笑臉標誌表示異議，該笑臉的眼睛部分是「M」和「J」而不是「X」。Nirvana的法律團隊稱該設計「幾乎完全相同或實質上相似」於原始標誌。

Marc Jacobs International、Saks Fifth Avenue和Neiman Marcus於2018年12月提出反訴。

2020年，Nirvana唱片公司Geffen Records的前藝術總監Fisher，聲稱他在1990年代與樂團合作時設計了這個標誌。除了他的律師，他公司的代表並未回應媒體的詢問。

儘管如此，Marc Jacobs在其中一份法院文件中承認，這個塗鴉確實「受到了1990年代Nirvana演唱會T恤的啟發——那是『grunge』時尚的時代。」

Photo：Marc Jacobs、Nirvana

Stella McCartney簽署無羽毛宣言

英國時尚設計師Stella McCartney在推動環保及捍衛動物權利方面不遺餘力，她的個人同名品牌也是第一個簽署PETA無羽毛承諾的奢侈品牌，在品牌的Instagram貼文中指出，有34億隻鳥類因羽毛而被傷害或殺害，牠們通常羽毛被活活拔掉，然後致死。

Stella McCartney 2024秋季系列採用不傷害鳥類的零殘忍替代品BioPuff，這是一種由燈心草製成的材質，它的使用有助於劍橋郡濕地的再生、減少溫室氣體排放並增加生物多樣性。Stella McCartney品牌從第一天起，就從未使用過羽毛、皮革、皮草或毛皮。

除了Stella McCartney之外，設計師Eirinn Hayhow、Richard Malone、Patrick McDowell、VIN + OMI、Pīferi、Sarah Regensburger和Joshua James Small也簽署了「無羽毛宣言」。

善待動物組織PETA表示，其他設計師正在選擇由竹子、回收材質和金屬製成的奢華人造羽毛。Stella McCartney也呼籲其他時裝設計師停止使用羽毛。

Photo：Stella McCartney

100％實驗室培育皮革！

由BSF Enterprise支持的英國生技新創公司3D Bio-Tissues（3DBT），日前在倫敦未來布料博覽會上推出了實驗室培育的皮革樣品，能滿足對環保和動保需求的替代皮革產品選擇。

這種生物工程皮革樣品，在結構和基因上與傳統皮革相同，但實驗室培育的皮革是在不傷害任何動物的情況下製造的，仍然可以使用傳統皮革生產工藝或現代生態敏感方法進行鞣製，從而產生與經典皮革一樣，在顏色和外觀上多變的材質。

這種「組織工程皮膚」完全由永生化細胞培育而成，這些細胞是遵循嚴格、無痛的生物倫理學流程，從成年母馬身上分離和收集的，在實驗室中花費六週的時間生成皮膚/獸皮結構，在最終的皮革產品中，並未使用任何其他輔助支援材料，如塑料或纖維素。

3DBT補充說，其實驗室培育皮革特別獨特，與其他實驗室培育的皮革模型不同，因為它使用專利的無血清和無動物細胞培養基補充劑City-mix，可加速組織生產，同時降低生產過程的成本。

這意味著3DBT的實驗室培育皮革是100％動物組織，在過程中不會傷害任何動物，並且經過「合理設計」，這有助於解決目前鞣製過程中的環境問題。這一過程可用於製造鞋類、服裝、手袋、家具、時尚、汽車和配件。

Photo：3DBT

LVMH併購又一樁！

法國精品集團LVMH宣布收購巴黎百年小餐館Chez L'Ami Louis，這間餐館以厚厚的鵝肝片、鵝油和奶油烤雞以及其他法國經典菜餚和卓越的食材品質而聞名，食材來自小型飼養戶和農戶，他們幾代人都忠於這家餐廳。

Chez L'Ami Louis還有一個擁有近20,000瓶葡萄酒的酒窖，包括LVMH集團創辦人Bernard Arnault和Kering開雲集團創辦人François Pinault，都是這裡的常客。

LVMH透過聲明表示，將與現有團隊合作，保持餐廳的獨特特色和家族識別，並繼續支持其法式技藝和專業知識。該餐廳隸屬於LVMH Hospitality Excellence部門，該部門最近將東方快車品牌納入其產品組合，並宣布了雄心勃勃的計畫，在該標誌性品牌下增加更多火車、帆船和酒店。

近年來，LVMH收購了奢華旅遊業者Belmond Ltd.（該公司擁有威尼斯辛普朗東方快車和酒店，其中包括裡約熱內盧的科帕卡巴納宮和里約熱內盧的西普里亞尼酒店），顯著擴大了其在酒店業的足跡。Cheval Blanc酒店和Cova咖啡館也是酒店的其他特色。

Photo：LVMH

全球前百大品牌是他們！

根據2024年Kantar BrandZ全球100強品牌排名，法國奢侈品牌的穩健性再次得到確認。Louis Vuitton、Hermès和Chanel再次拿下奢侈品類別的前三名。

與2022年不同的是，Louis Vuitton今年未能進入全球總榜前十名。它位列第12名，排在五大數位巨頭蘋果（以1.015萬億美元的品牌價值仍居榜首）、Google、微軟、亞馬遜和臉書之後，進步顯著的還有速食連鎖店麥當勞，以及日前在台灣掀起旋風、趁著人工智慧熱潮躍升18位，來到第6名的NVIDIA。

Louis Vuitton仍是全球最強大的奢侈品牌，其品牌價值成長了4％，達到1,200億歐元；Hermès在國內消費疲軟的情況下仍表現出色，其品牌價值成長了23％，而Chanel的品牌價值則是成長8％。

Gucci排名第四，其品牌價值略有下滑，Dior排名第五，品牌價值為119.82億美元，Cartier以105.14億美元排名第六，Rolex以90.99億美元排名第七，創下新高，同比成長15％。Saint Laurent超越美國珠寶品牌Tiffany & Co.排名第八，義大利品牌Prada以51.25億美元的品牌價值排名第十。

除了義大利品牌Gucci的品牌價值較2023年下降了9%，其餘所有奢侈品類前十品牌的年同比變化均為正值。

報告中也點名了四個2024年值得密切關注的品牌：隸屬於LVMH集團的Celine，一個因其配飾成功而被認為是「未來的強大品牌」，目前排名第109位，計劃在2025年推出首個美容系列；巴黎品牌Givenchy，在創意總監Matthew M. Williams於1月初離職後重新塑造其未來；以及目前在美國市場上勢頭強勁的兩個品牌，瑞士Richemont歷峯集團擁有的珠寶品牌Van Cleef & Arpels和英國品牌Burberry。

Photo：Louis Vuitton

台灣旅英珠寶設計師Niza Huang黃子展辭世

台灣旅英珠寶設計師Niza Huang黃子展日前傳出辭世的消息，享年43歲。

她的珠寶品牌Niza Huang Jewellery在社群平台宣布了這個沈痛的消息，並寫道，「一位真正的藝術家及非凡的人才，Niza透過她的作品留下迷人的資產，她的創作為許多人帶來了快樂。一個備受喜愛且美麗的靈魂，Niza以真正的優雅、謙遜和善良度過了她的一生。她留下了丈夫Jak和兒子Max，作為朋友和家人，我們深深感受到她的離去。」

大葉大學工業設計系畢業的Niza，為了可以更隨心所欲地設計、創造3D的物件，決定從工業設計轉換跑道，成為一位金工珠寶設計師，她在英國雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）取得金工及珠寶設計碩士學位，並在2012年底成立品牌，她的作品彌合了時尚與工藝之間的差距，她將有機形式與簡潔線條融為一體，金屬和寶石等媒材透過手工的雕鑿，精雕細琢中又帶有原始粗獷的質感，宛如可穿戴的立體雕塑。

2014年，Niza被新銳設計師推廣平台Not Just A Label選為百大新銳設計師，也曾為台灣設計師陳劭彥設計飾品；身為人母的Niza，固定會將線上銷售額的2％捐給UNICEF聯合國兒童基金會，幫助有需要的兒童和家庭。

Photo：Niza Huang Jewellery

第35屆ANDAM時尚獎公布決賽入圍名單

第35屆ANDAM時尚獎公布決賽入圍名單，爭取30萬歐元大獎和10萬歐元特別獎的六位入圍者分別為：Emeric Tchatchoua領導的加拿大品牌3.Paradis、蘇格蘭設計師Charles Jeffrey的街頭服飾品牌Charles Jeffrey Loverboy、澳洲設計師的同名品牌Christopher Esber、以極簡主義輪廓聞名的布魯塞爾年輕設計師Marie Adam-Leenaerdt、畢業於安特衛普皇家學院的比利時設計師Meryll Rogge，以及中央聖馬汀學院校友、中國設計師Ruohan Nie領導的品牌Ruohan。

可獲得10萬歐元獎金的Pierre Bergé獎，三名入圍者分別是以解構剪裁聞名的Maria Boyarovskaya創立的巴黎品牌Boyarovskaya、Edmond Luu領導的街頭服飾品牌Pièces Uniques，以及由Alice Vaillant在2020年創立的品牌Vaillant。

三位爭取時尚配件獎10萬歐元獎金的入圍者包括：新哥德風的巴黎珠寶品牌Hugo Kreit、由Christian Heikoop領導的荷蘭極簡包品牌Maeden，以及曾在2019年Hyères藝術節獲得大眾獎的設計師Sarah Levy的同名品牌。

這次13位客座評審團成員，由Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello（他於2011年贏得ANDAM時尚獎）選出，其中包括韓團Blackpink的Rosé、前名模暨歌手Carla Bruni、演員暨音樂人Charlotte Gainsbourg等，共同組成多元文化客座評審團。

ANDAM大獎的候選人可以是任何國籍，但必須擁有一間法國公司或在獲得獎金的同年內設立一間公司。ANDAM時尚獎頒獎典禮將於6月27日舉行。

Photo：ANDAM

銷售額成長，並非全靠漲價

法國精品品牌香奈兒（Chanel）公布2023年財務數據，不包括貨幣波動，營收為197億美元，成長了16％，其中約9％來自於價格上漲，7％來自於銷售量的增加；營業利益成長11％，達到64億美元；市場行銷投資成長了20％，達到25億美元。

Chanel每年會調整價格兩次，今年3月，Chanel 11.12中號口蓋包的價格超過了10,000歐元，超過了許多愛馬仕的凱莉和柏金包款，而此時TikTok上充斥著關於縫線歪斜和五金鬆動的投訴。此外，最近的時裝秀系列也引起了不同的反應，包括5月在馬賽舉行的度假系列，被批評為造型不佳。

「服裝系列可能多多少少是成功的，這對任何設計師來說都是可能的。」Chanel財務長Philippe Blondiaux承認，「但自從Virginie Viard接替Karl Lagerfeld以來......Chanel的時尚業務成長了1.2倍，Chanel的成衣業務成長了1.5倍，去年，Chanel的成衣業務成長了23％。」

Chanel 2023年的資本投資為12億美元，其中包括47家新增門店，其中31家是獨立的美容和香水精品店，2024年計劃將資本支出增加多達50％。

Chanel執行長Leena Nair表示，「在過去十年裡，我們的營收增加一倍以上，我們的員工數量增加一倍以上，在過去五年裡，我們的分銷網路規模翻倍，因此在公司內部有許多改變，同時你在一個快速變化的全球環境中營運，這是非常複雜的，我們在全球看到多重危機。」

財務長Philippe Blondiaux表示，「我們不能否認2024年的環境將更加具有挑戰性。」儘管中國經濟低迷，但隨著長途旅遊的恢復，中國國民的海外銷售反彈，相較於大多數競爭對手在中國擁有超過45或50家門市，Chanel目前在中國只有18家時尚精品店，仍有可持續投資的空間，中國大陸也是未來資本投資持續增加的重點地區。

Photo：Chanel

最糟糕的情況還沒有結束？

英國百年品牌Burberry在過去一年稅前獲利下滑40％，股價已下跌一半以上，市值蒸發了至少55億英鎊，所有跡像都表明，最糟糕的情況還沒有結束——Burberry表示，今年的批發收入將進一步下降。大約74％關注該股的分析師將其評級為「中性」，反映出對其短期內反彈能力的深深懷疑。Burberry對此表示不予置評。

Burberry執行長Jonathan Akeroyd和創意總監Daniel Lee所面臨的挑戰，是要展現他們在2022年接手品牌後，為了要提升品牌所進行的部分轉型仍在軌道上，而最終會提振銷售和獲利。Jonathan Akeroyd將公司目前的困境歸咎於經濟環境的艱難，特別是在中國，這裡佔了銷售額的四分之一以上。他對分析師表示：「我們在客流量方面有明顯的挑戰，特別是購物中心的客流量，顯然中國經濟對此有明顯的影響。」

但反觀其他價格類似且在中國市場曝光率高的品牌——如Prada SpA——同樣面對總體經濟的逆風，但這家義大利時尚公司的淨收入去年上升了17％，而支線品牌Miu Miu的零售銷售在第四季飆升了82％。

擔任創意總監19個月的Daniel Lee復活了Burberry的騎士標誌，同時邀請了英國模特Naomi Campbell和音樂家Skepta等人才，但到目前為止，這還不足以重振品牌的命運。

執行長Jonathan Akeroyd過去的職業生涯涵蓋了Harrods、Alexander McQueen和Versace，他設定了實現50億英鎊銷售額的目標，Burberry在過去十年中，一直徘徊在25億到30億英鎊之間。

「提升品牌始終是一場奮鬥，它需要獨特的文化相關性和持續的時間，」倫敦商學院（London Business School）行銷教授Nader Tavassoli說，「奢侈品關乎渴望，這需要時間來建立一個一致的調性。」

價格問題是缺乏吸引力的一部分。Daniel Lee的2023年秋季首次亮相系列中，包袋價格約為2,500英鎊，而一頂羊毛鴨子針織帽的價格接近3,000英鎊。雖然顧客可能願意為Hermès或LVMH的商品支付這樣的價格，但他們仍然不認為Burberry屬於這個級別。

Jonathan Akeroyd表示，他希望將皮革製品和女裝的銷售額翻倍，同時推動高利潤配件（如手袋、皮帶和圍巾）的需求。他冀望Daniel Lee能夠複製他在Bottega Veneta的成功，他在那裡推出了熱門的Pouch和Cassette包，以及受歡迎的Lido方頭涼鞋。

Jonathan Akeroyd還希望業務多元化，因為Burberry過於依賴某些類別和地區。Burberry來自中國購物者的銷售額，疫情前佔約40％的銷售額，目前仍在苦苦掙扎——上一季下降了19％。Jonathan Akeroyd的改造計劃也因美國需求的下滑以及英國改變免稅購物而促使遊客將錢花在巴黎、米蘭和歐洲其他地方而受到影響。

Photo：Burberry

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Photo：LVMH

她革新了日本的婚禮產業！日本婚紗之母辭世

日本婚紗時尚先驅、曾為教宗若望保祿二世設計祭服的桂由美（Yumi Katsura），4月26日於東京家中工作時自然死亡，享耆壽94歲。

憑藉著創造力和堅定的熱情，桂由美將一生奉獻在實現全球新娘的夢想，她的設計被30多個國家的新娘所穿戴，其中也包括大S徐熙媛、松嶋菜菜子、北川景子等人，而台灣第一名模林志玲到東京宣傳電影《101次求婚》，也曾穿著她的設計。

桂由美這一生創下了許多「第一」的紀錄，她不但是日本第一位婚紗設計師，也是第一個在日本舉辦婚紗秀的人，第一個出版日本專門研究婚紗時尚《婚紗書》的人，第一次在亞洲組織婚紗高峰會，第一個在婚紗運用最多珍珠（13,262萬顆Mikimoto珍珠）的金氏世界紀錄保持人，第一個義大利國家時裝協會的亞洲會員（1999年）等。玫瑰是桂由美設計婚紗時愛用的元素，1998年誕生的「Yumi玫瑰」，正是以她的名字來命名。

1970年代的日本，婚紗通常是租借的，當時桂由美提出了「新娘可以擁有自己的婚紗」的新概念，改變了這項傳統。她每年推出高品質的婚紗，價格範圍與租借的相同，不超過一名職業女性工作一個月的薪水。隨著越來越多的新娘希望擁有自己的婚紗，桂由美以簡單、時尚的設計引領現成婚紗（readymade wedding fashion）界。

桂由美透過參與日本時尚展，將業務擴展至美國、法國及英國。1981年，首次在紐約展出被媒體稱之為「由美線條」（Yumi Line）的婚紗，有如美人魚般從膝蓋上方收緊的輪廓，合身舒適，以理想比例展現各種身形，至今仍然是Yumi Katsura訂製系列的招牌經典，這個系列到現在仍吸引著世界各地的新娘。

1980年代她透過開發來自博多織、西陣織以及佐賀錦的新布料，作為高級訂製禮服的新材質，幫助保存了製作和服和腰帶材質的傳統技術。她更運用博多織製作祭服，獻給教宗若望保祿二世，藉此推廣以「輕薄的華麗」而聞名於日本的布料。

2006年，她將自己設計的「和紙婚紗」，捐贈給紐約大都會藝術博物館收藏。

從打造精美的婚紗到在婚紗時尚中導入日本傳統技術，桂由美對這個行業的影響是難以估算的。她致力於保存和展示日本的美和工藝，贏得了國際讚譽，並改變了高級訂製婚紗的面貌。透過她不懈的奉獻和創新精神，她不僅革新了婚紗服飾，還影響了婚禮文化和日本美學。

Photo：Yumi Katsura Japan

同樣是奢侈品品牌，業績兩樣情！

日前多家奢侈品品牌公佈第一季業績數據，愛馬仕銷售成長17％，Miu Miu銷售成長89％，而開雲集團旗下的品牌，僅Bottega Veneta成長2%，其餘皆衰退，而Gucci的有機收入甚至下降了18％。

開雲集團甚至再度提出獲利預警，表示上半年營業利益將衰退40%至45％。

Photo：Hermès、Miu Miu、Gucci

設計師周裕穎再度操刀！巴黎奧運中華臺北代表團進場服處處皆巧思 臺北時裝週看得到

臺北時裝週AW24將於4月25日至29日在松山文創園區登場，本屆開幕秀以「文化奧運」為主題，由6組設計師共同發表，包含C JEAN、JAMIE WEI HUANG、JUST IN XX、PCES、STORY WEAR、SYZYGY，除了呈現藉由時裝讓文化參與奧運盛會的企圖，也是以時尚文化為所有臺灣奧運選手加油，讓世界看見臺灣。

除了文化奧運開幕秀外，臺北時裝週期間還有「文化奧運時尚展」，展現巴黎奧運中華臺北代表團進場服的各項工藝細節。繼2020年為東京奧運中華隊設計進場服之後，設計師周裕穎再度操刀設計巴黎奧運中華臺北代表團進場服裝，這次他以跨界策展的精神，結合永續、時尚、工藝、藝術，邀請來自臺灣九個縣市的藝術家、工藝師、製造廠商，打造出展現台灣的文化價值。

周裕穎說，這次以來自臺灣的「山、海、城、原」為視覺概念，與在永續議題展現卓越技術的臺灣紡織製造大廠旭榮集團合作開發立體緹花布料，使用「碳捕捉」技術，回收工廠所排放的碳廢氣（CO2），再生轉化聚合成低碳人造纖維的全新環保質材。帶有運動布料彈性的雙排釦西裝，由珖藝印花數位直噴上藝術家江賢二的《臺灣山脈》畫作圖案，融入了臺灣海洋波光粼粼的藍色系，讓中華隊成員在夜間進場時更亮眼。

POLO衫的布料添加了涼感與鍺纖維，讓運動員穿著起來透氣涼爽不濕黏，甚至有置身森林浴般的負離子效果，印花圖案則是將臺灣行政區的輪廓圖打破再重組，象徵英雄來自四面八方，以立體直噴印刷的「Chinese Taipei」白色字樣，排列成格狀，有如左右組合的賽道，翻轉文字藝術家林國慶更將「Chinese Taipei」字樣，設計出上下翻轉後成為「加油」漢字的驚喜細節。

仁美商標以臺灣在地的牡蠣殼紗和木質纖維，打造出精品等級的中華隊會徽和五款織標；原民國寶工藝家嚴玉英手工編織的香蕉絲織片，點綴於鞋面和腰帶，鞋面織片圖案靈感來自噶瑪蘭族海龜報恩的傳說，龜殼圖騰細看是愛心圖案，一雙鞋有20個愛心，象徵十全十美，希望將福報帶給選手；鞋子也別有巧思，除了香蕉絲織片，也結合鞋技中心開發的低碳環保皮革及專利鞋墊，讓運動員久站也不會累。

這次的一項設計彩蛋，則是由手工纏花工藝家林佩瑩製作的胸花，「梅花」與花語是加油鼓勵的「油菜花」，象徵著全體國人對所有奧運選手獻上最大的加油與祝福，纏花花芯的紙材使用從警察局回收的四色牌，蘊含了永續的意涵。

Photo：臺北時裝週、JUST IN XX

R.I.P 豹紋之王

以華麗設計、狂野動物紋印花和擁有眾多名人粉絲而聞名的義大利時尚設計師Roberto Cavalli，日前於佛羅倫斯辭世，享壽83歲。

Roberto Cavalli於1970年推出了他的同名時尚品牌，並在巴黎凡爾賽門站（Porte de Versailles）舉辦的高級成衣秀上展示了他的第一個系列。這個系列的一件粉紅皮革晚禮服，展示了他取得專利的創新皮革印刷工藝，也讓他獲得了愛馬仕（Hermès）、皮爾卡登（Pierre Cardin）等法國品牌的委託。

Roberto Cavalli愛用動物紋，尤其是豹紋，讓他有了「豹紋之王」的稱號。他曾說：「我模仿動物的外衣，因為我喜愛模仿上帝，我認為上帝是最棒的設計師。」他在2007年曾與H&M合作推出了聯名系列，當時，他的名氣如此之大，人們在他品牌第五大道門市的門口排隊，甚至有一位粉絲撿起了Roberto Cavalli丟棄的雪茄，並將其保存在塑膠袋中留念。

他開始擴張他的時尚版圖，包括品牌內衣、眼鏡、鞋履、手錶、香水、家居用品、寵物服飾、伏特加、葡萄酒、餐廳和會員俱樂部等。全盛時期，他在全球擁有近200家商店，銷售額超過7.1億歐元。

然而，他的事業從2014年開始出現虧損，2015年他的家族將90％的股份出售給義大利私募股權公司Clessidra，據報導當時估值為3.9億歐元。該公司於2019年3月聲請破產保護，同年稍晚被目前的所有者—杜拜Vision Investment公司收購。該公司老闆更以Cavalli的名字在杜拜開起了一間五星級飯店。

消息傳出後，時尚界人士紛紛表示哀悼。義大利設計師Giorgio Armani表示，「我無法想像有比Roberto Cavalli更遠的時尚視野，但我一直對他有著無比的尊重：Roberto是一位真正的藝術家，他對印花的運用狂野而精彩，能夠將幻想轉化爲誘人的服裝。我深感悲痛地得知他去世的消息：他的托斯卡納活力將被深深地懷念。」

旗下擁有Diesel、Maison Margiela、Marni和Jil Sander等品牌的OTB集團，多年來也一直擁有Just Cavalli系列的授權，「Roberto Cavalli是全球義大利製造的典範，他獨特的風格影響了整整幾代的設計師。」OTB集團創辦人Renzo Rosso表示，「我對他的辭世感到非常悲痛，而我懷念我們一起度過的美好時光。他是一位勇敢的藝術家，一位從不畏懼挑戰的非凡人才，始終致力於彰顯義大利的卓越。他的離世對時尚界和義大利都是巨大的損失。」�

「Roberto Cavalli的離世標誌著一位以獨特方式為時尚和義大利製造做出貢獻的人離開了，他倡導了一種由印花、色彩和誘人的女性氣質組成的獨特視野，」義大利設計師Alberta Ferretti表示，「Cavalli寫下了義大利時尚的一個非常重要的篇章，將持續激勵未來的世世代代。」

設計師Peter Dundas曾在2002年至2005年間，在Roberto Cavalli品牌擔任主設計師，與Roberto Cavalli和他的前妻Eva一起共事，2015年隨著Roberto Cavalli逐漸淡出時尚界，他重回品牌擔任創意總監，直到2017年。

Peter Dundas在得知Roberto Cavalli過世的消息後，十分震驚與悲傷，他在Instagram上發文表示，「我不認識有任何人像他那樣，他是一個真正的『bon vivant』（生活愛好者），以他獨特而熱情的方式頌揚生活和時尚。」

「對我來說，他在我的故事中至關重要。當我第一年抵達佛羅倫斯時，與他和他的家人以及一群動物一起生活，我知道這將是一個與眾不同的工作。身為創意人，每份工作都會讓你在某方面更加豐富和成熟，但Roberto和Eva給了我飛翔的翅膀，對此我非常感激。」

Photo：Peter Dundas

百年珠寶品牌開展新頁！寶格麗迎來首任皮革與配件創意總監

創立於1884年的義大利珠寶品牌寶格麗（Bvlgari），宣布過去曾多次合作的設計師Mary Katrantzou，將擔任集團首任皮革與配件創意總監。

擁有「印花女王」美名的Mary Katrantzou，就任後將負責寶格麗皮革與配件的創意設計統籌，包括頂級珠寶系列包款及手拿包，首個系列將於2024年8月於全球寶格麗精品店正式上架。在出任寶格麗皮革與配件創意總監的同時，Mary Katrantzou也將持續擔任自身同名品牌的創意總監。

出生於希臘的Mary Katrantzou，其背景呼應了寶格麗創辦人Sotirio Bulgari在十九世紀的成長歷程；Sotirio Bulgari在希臘長大並接受銀飾工藝訓練，而後於1884年來到羅馬創立自有品牌，將寶格麗推上了璀璨的世界舞台。寶格麗與Mary Katrantzou的哲學和美學，皆沉迷於雋永的奢華之中，對於色彩秉持著近乎本能且精熟的駕馭能力，同時也持續追求更極致的工藝。

此前，寶格麗和Mary Katrantzou曾多次合作。2019年，Mary Katrantzou為了Elpida慈善機構，於西元前500年的波賽頓神廟古蹟舉辦了個人品牌的2020年春夏系列時裝秀，當時正是首次與寶格麗合作。時裝秀上搭配了寶格麗Heritage典藏系列的收藏作品，歌頌文化涵養與卓越工藝，更強化了兩大品牌的內在連結。

2021年，Mary Katrantzou受邀操刀「Serpenti through the eyes of」聯名系列的設計，雙方的合作與默契進一步鞏固。她重新演繹寶格麗最受歡迎的Serpenti Forever包款系列，從豐富的設計資料庫中汲取靈感，為品牌的經典配件加入敘事與象徵意義。

Mary Katrantzou也為寶格麗Omnia香水設計瓶身，偕同調香大師Alberto Morillas合作開發的香味，再度拓展並推動悠久傳承的羅馬品牌與這位設計師的共生共融。

2023年，寶格麗與Mary Katrantzou共同推出聯名的第二個Capsule系列，靈感源自於品牌頂級珠寶與腕錶，透過精密的刺繡工法，昇華經典的Serpenti Forever包款。

「寶格麗淵遠流長的豐富文化遺產，與融合希臘羅馬兩大文明的精神傳承，在我從事設計工作的路途上，造就了莫大的影響。寶格麗的設計美學、調和色彩的深厚功力與敘事深度，始終是我的靈感來源。我非常榮幸可以擔任寶格麗皮革與配件首任的創意總監，引領新篇章的創意願景，將日常生活提升成一種藝術形式。」Mary Katrantzou針對新職發表感言。

Photo：Bvlgari、Mary Katrantzou

Valentino宣布新任創意總監是他！

當Pierpaolo Piccioli宣布離開Valentino的消息傳出後，就有市場傳聞繼任者可能會是前Gucci創意總監Alessandro Michele，如今這個消息也獲得品牌的證實。

Alessandro Michele將於2024年4月2日上任，首個系列將在2025春夏巴黎時裝週發表。未來Alessandro Michele將常駐在Valentino的創意大本營，同時也是1960年品牌初創之城-羅馬。

Valentino創意總監Alessandro Michele表示，「我非常榮幸獲得Maison Valentino的邀請。加入這個以創造美為己任的家庭，我深感喜悅，同時也肩負著重大責任，因為這個品牌，已然是優雅、精製與風範的象徵。我首先想到了品牌歷史及其背後的文化與傳統。在兩位創始人Valentino Garavani和Giancarlo Giammetti指揮之下，多年以來不斷推出新作品，充滿讓人嘆服的獨特個性與美感。以往的成績給我很多靈感，我會通過自身的努力和創意，延續品牌的影響力。」

Valentino日前也表示，將會缺席6月份在巴黎舉辦的男裝週和高級訂製服週。

Photo：Valentino

Pierpaolo Piccioli宣布離開效力25年的Valentino！

時尚產業近期創意總監人事動盪頻繁，繼Walter Chiapponi僅僅在Blumarine上任一季就離任、比利時設計師Dries Van Noten決定退休後，Pierpaolo Piccioli也宣布離開Valentino。

Pierpaolo Piccioli在自己的IG上發布聲明，宣布自己將離開這個已工作了25年的義大利精品品牌，巧合的是，當年Maria Grazia Chiuri決定單飛投效Dior，兩人在創作上也正好合作了25年。

Pierpaolo Piccioli的離開，象徵著一個時代的終結，這個時代始於Valentino先生和他的合作夥伴Giancarlo Giammetti，他們與Pierpaolo Piccioli有很深的連結，在這個時代裡，設計師們知道所有工匠的名字，與裁縫師們並肩合作，彼此尊重。

多年來，他一直表示自己也將Valentino視為自己的家，並一次又一次地凸顯Valentino工坊的精湛工藝，常找機會向長期為該公司工作的裁縫們致敬。

Pierpaolo Piccioli表示：「並非所有的故事都有開始或結束，有些故事活在一種永恆的當下，它閃耀出如此燦爛的光芒，以至於不留下一絲陰影。我在這家公司工作了25年，這25年來，我存在於這裡，和那些與我一起編織這個屬於我和我們美麗故事的人們共同生活。」

「一切的存在都要歸功於我所遇到的人，我與他們一起工作，與他們分享夢想和創造美，與他們一起打造屬於所有人的東西，而那些仍然是不可改變和有形的。這份由愛、夢想、美和人性組成的遺產，我會隨身帶著，從今天到永遠。」

Pierpaolo Piccioli離任的消息傳出後，對於繼任人選的猜測紛紛出籠，前Gucci創意總監Alessandro Michele，甚至是Maria Grazia Chiuri都在名單之列，但不論繼任者是誰，要超越Valentino-Pierpaolo Piccioli的形象識別，再創新局，絕對不是件容易的事。

Photo：Pierpaolo Piccioli IG

僅僅一季就卸任！Blumarine創意總監閃辭 背後原因有洋蔥

2023年11月才上任，並在今年2月米蘭時裝週發布他為Blumarine設計的第一個系列的Walter Chiapponi，日前宣布他將辭去創意總監一職，上任不到半年就閃辭，他在品牌的首秀也成為了告別作。

「對我來說，這有點像回到未來的感覺，我將所有的愛和創意熱情都投入在其中。」Walter Chiapponi在一份聲明中說道，同時也將該聲明發布到自己的Instagram上。「我這次的經歷首先要感謝Marco Marchi，是他讓這一切成為可能，同時也要感謝所有那些沒有他們我就無法像現在這樣表達自己的人。我特別指的是我所愛過的人，他們雖然已不再在我們身邊，但他們仍然在我心中激起強烈的情感，激發我的感受和我的旅程。」

對Walter Chiapponi來說，2023年是痛苦的一年，先是在4月時痛失14歲的侄子Noah，接著摯友Davide Renne（Moschino創意總監）在11月辭世，而在12月下旬時，陪伴他12年的威瑪犬Cleonice也離去。他在Blumarine 2024秋冬系列大秀謝幕時，特別穿上了一件印有Davide的襯衫，向好友致敬。他在聲明中也表示，「我現在想專注在社會和人道主義範疇的新倡議行動和專案，之後會在適當的時候，重返伸展台。」

Blumarine母公司Eccellenze Italiane Holding的唯一管理人Marco Marchi感謝Walter Chiapponi對品牌的貢獻：「這次經歷將成為Blumarine歷史上的一個特殊時刻。我很感謝Walter Chiapponi為這個系列投入了如此多的心血。這是一場非凡的冒險，我祝Walter在繼續他的旅程時一切順利。」

Photo：Walter Chiapponi IG

2023年營運成績單揭曉～

最近不少時尚精品集團紛紛公布過去一年的年報，Prada集團歡喜迎來成長，除了連續12季同比成長之外，集團淨利更成長44％。然而，Ferragamo集團的淨利則是衰退了近60％，Ferragamo執行長Marco Gobbetti希望透過「持續關注銷售品質、更好的產品組合、更少的折扣以及對成本的嚴格關注來保護盈利能力」。

德國時裝品牌Hugo Boss去年迎來營收創新高的一年，但公司卻警告今年的銷售成長將大幅放緩，並預測利潤將低於分析師的預期，消息傳出後，股價下跌17％，創下八年來最糟糕的表現。

Photo：Hugo Boss、Prada、Ferragamo

全世界最時髦阿嬤！102歲時尚天后Iris Apfel的繽紛人生謝幕

繼上週「墊肩之王」法國時尚設計師Claude Montana離我們而去之後，全世界最時髦的阿嬤Iris Apfel日前也傳出繽紛人生謝幕的消息。Iris Apfel的發言人在聲明中表示，她日前在佛羅里達州棕櫚灘的家中，在長期照顧者的陪伴下自然死亡，享嵩壽102歲。

總是一副圓圓大眼鏡、配戴大串華麗骨董珠寶的Iris Apfel，擅長用珠寶配件搭配服裝，在晚年成為設計師、時尚偶像、影響者和許多時尚品牌的代言人，甚至還有了以自己為主角的紀錄片《時尚天后的繽紛人生》（Iris），但成為時尚指標對Iris Apfel來說，完全是個意外。

從小便展現獨特品味的Iris Apfel，婚後想從事室內設計，丈夫便幫她開公司；因為需要稀有布料，丈夫又幫她開了紡織公司Old World Weavers。在「婦唱夫隨」下，夫妻倆漸漸打開了特有的風格與事業，他們甚至經常一起環遊世界、四處為客戶尋找獨一無二的珍奇擺飾，她的客戶除了有雅詩蘭黛女士和葛麗泰嘉寶等名人外，最後就連白宮都成了她的客戶。

在她數十年的職業生涯中，在杜魯門、艾森豪、甘迺迪、強森、尼克森、福特、卡特、雷根、柯林頓等九位總統任內，她接受白宮委託進行各種修繕專案，讓她贏得了「織品界第一夫人」的稱號。

2005年，由於某個展覽臨時擺烏龍，紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）靈機一動，改向Iris Apfel商借時尚珠寶（costume jewelry）和服裝收藏來展出。這個原本不被看好、也來不及宣傳的「時尚界的珍寶」展覽《Rara Avis:Iris Barrel Apfel收藏精選》，卻意外大受歡迎，人潮洶湧、轟動一時，她成為第一位非設計師身份在紐約大都會藝術博物館服裝學院（Costume Institute）展出個人服裝與配件的在世人士，這也讓Iris Apfel一夕爆紅，自此搖身為紐約的「時尚天后」，就連最挑剔的紐約客都對她趨之若鶩，她在時尚圈的名氣大開，而她的招牌造型，和到老也不放棄打扮自己的態度，使得她擁有越來越多的設計合作及品牌代言邀約。

她曾為Kate Spade、Alexis Bittar等拍攝廣告，與M.A.C.推出聯名彩妝系列，她也設計過眼鏡、珠寶、手袋、服裝和鞋履，也有以她為原型的芭比娃娃，在她百歲誕辰時，她與H&M合作推出了聯名系列，儘管與時尚界的關係如此緊密，她仍表示自己和時尚指標沾不上邊，「我不是時尚界的人，因為我有著自己的生活。」

話雖如此，她在2019年與知名模特兒經紀公司IMG簽約，代表她處理擔任模特兒、出席及代言的相關事宜，這個轉變就連Iris Apfel自己也沒預料到。「我是個習慣自己動手做的人，我從沒預料到我的人生會有如此的轉變，所以我根本毫無準備，這一切發生得太突然了，我想，到了我這個年紀，我也不會設立辦事處，再去涉足各種事情了，我以為這只是曇花一現，不會持久，然而人們找到了我，人們就是會打電話來。Tommy Hilfiger說不可能凡事都自己處理，他把我們牽上線，我非常興奮，也非常感激。」Iris Apfel在2019年時表示。

Iris Apfel喜愛鮮豔色調、圖案，她透露曾經有人對她說：「妳不是美女，也永遠不可能變漂亮，不過不要緊，在妳身上有更好的特質，妳有自己獨特的風格。」所以這也造成她日後，穿著講求態度，不盲從流行趨勢的原則，這也是她穿搭的唯一原則。這個原則從知名時尚攝影師Bruce Weber問她問題時能觀察出來，Bruce Weber問她：「我從來沒聽過妳批評誰穿著打扮很醜。」Iris Apfel回答：「我沒資格評論什麼，穿得開心永遠比穿得好看重要！」

告訴別人怎麼穿才時尚，不是Iris Apfel喜歡的事，她表示，「如果你要問我的意見，我還是會告訴你，開心比穿得美麗更重要。做你自己吧，我不喜歡坐在那裡評論任何人，我也不喜歡遵守規則和傳統，但是該注意的原則還是必須把握，我認為出門前多照一下鏡子，該怎麼穿，你也會有答案的。」

做自己，雖然聽起來很簡單也很老生常談，不過Iris Apfel認為這件事情至關重要：「因為如果妳對自己的外貌不滿意，妳穿什麼衣服都不會覺得自在，如果妳穿什麼衣服都覺得不舒服，不管衣服多貴多華麗都無濟於事，只會讓妳看起來很僵硬。妳必須接受自己真正的樣子，然後買一些符合自己生活方式的衣服。」

Iris Apfel表示，「該穿什麼衣服必須由女人自己決定，一個女性如果完全能夠掌握自己的風格，那她才不必在意她的穿著看起來像幾歲。沒錯，對老女士來說，穿著太暴露、迷你裙、高跟鞋或是濃妝豔抹的確不合適，但除此之外，我不認為穿著該有任何限制。」

Iris Apfel 1921年8月29日出生於美國紐約皇后區，她的丈夫Carl Apfel於2015年過世，享嵩壽100歲，Apfel夫婦倆在棕櫚灘和曼哈頓上東區都有房產。到了近百歲的高齡，仍馬不停蹄的工作，幾乎每一季都能看到她有新的聯名系列或廣告，Iris Apfel 2018年在接受《WWD》訪問時曾透露，「我太忙碌了，我像個瘋子一樣，我喜愛工作，尤其在失去了親愛的丈夫之後，我們一起工作，做什麼事都在一起，所以這個失落是很巨大的，我不斷工作是為了保持理智。」

Iris Apfel雖然與先生結婚長達67年，但卻沒有愛的結晶，因為Iris Apfel堅持「絕不讓保姆養大自己孩子」而決定不生小孩，「我很早就明白，人無法擁有一切。我要事業，我要旅行，但人做不了所有事情，人生要有捨、才有得…」。

設計師Tommy Hilfiger在得知Iris Apfel辭世的消息後表示，「我太太Dee和我無比幸運，能和Iris在過去幾年裡相識並在棕櫚灘和紐約共度時光。她是絕對的靈感來源，擁有無可挑剔的風格以及對所有時尚的事物有著濃厚的興趣和鑑賞力。她有著令人難以置信的存在感和光環，無論她身在何處，總是能吸引眾人的目光。我們也很榮幸能與她一起參與她多年來領導的德州大學時尚學生的指導計畫。我們將非常懷念她，這對整個時尚界來說都是巨大的損失。」

Photo: Iris Apfel IG

聖羅蘭曾看好他成為接班人！1980年代「墊肩之王」Claude Montana辭世！

透過超大肩部輪廓，為女性打造出充滿力量及華麗感服裝的法國設計師Claude Montana，日前於巴黎辭世，享壽76歲。

消息傳出後，設計師和業界人士紛紛悼念，這位曾被看好是下一個聖羅蘭的設計師，他精湛的剪裁和對曲線的詮釋令人難忘，而在他事業巔峰時，他因個人的心魔而結束了自己的職業生涯，也讓人感到惋惜。

Claude Montana的設計最著名的特色就是充滿力量感的墊肩和誇張廓形，這也為他贏得了「墊肩之王」的稱號。

他與Thierry Mugler、Jean Paul Gaultier是當時巴黎時尚界前衛挑釁的代表。布魯克林博物館時尚和物質文化資深策展人Matthew Yokobosky認為，Claude Montana與Jean Paul Gaultier和Thierry Mugler三人，是「真正定義了1970年代末期和1980年代初期的服裝樣貌和寬肩輪廓的革命性法國設計師」，並稱讚他「創造了如此美麗的線條，是位真正的材質大師，其中包括皮革」。

Jean Paul Gaultier向他的才華表示敬意。「Claude Montana是一位出色的設計師，他舉辦了精彩而非凡的時裝秀。他對皮革的運用是無與倫比的，這是他系列中的明星材質。」他說。

Claude Montana對皮革的設計與處理，無人能出其右，也讓他的皮革裝受到許多人的喜愛，他對服裝秀的呈現也自己獨到的想法。他在他個人的第二個系列運用了大量皮革，而那場秀使用的背景音樂是狗叫聲。

在澳洲雪梨歌劇院舉行的1988年200週年羊毛系列時裝秀上，Claude Montana曾教導模特兒Pat Cleveland如何以某種方式走路，儘管她穿著一套有如第二層皮膚那樣貼身的皮革裝，在膝蓋處完全被束縛著。她回想當時查爾斯王子和黛安娜王妃還是活動的榮譽嘉賓。「我盡力展示了他特定的走姿。我記得，當我穿著Montana的洋裝走上伸展台時，查爾斯王子跳起來鼓掌了。」她說。

他本人害羞，說話輕聲細語，但他所設計的服裝卻與他的行為舉止大相徑庭。他曾告訴《華盛頓郵報》，他是為「喜歡引人注目」的女性設計的，也可能會佔用空間。

1980年代末，法國品牌Christian Dior和Givenchy都想找他接任創意總監的職位，但卻選擇了Lanvin，原因他能在高級訂製服盡情實驗。儘管Claude Montana只為Lanvin設計了五季，但卻讓他連續兩屆贏得巴黎時裝界的最高榮譽—金頂針獎（Golden Thimble award），他也是首位創下此紀錄的設計師。

他在2014年7月獲頒法國藝術與文學勳章司令勛位（Commandeur dans l'Ordre des Arts et Lettres）。

Photo：FHCM

她倆聯手將Michael Kors送上紐約時裝週社群互動之冠！

根據社群分析公司ListenFirst的數據，Michael Kors在紐約時裝週期間，再次在社群參與方面取得了第一名，緊隨其後的分別是Tory Burch、Tommy Hilfiger、Coach和Carolina Herrera。

參與度分數是對有意識的點擊行為（喜歡、反應、分享和評論）所進行的衡量，不論是對品牌官方社群帳戶的直接回應或是透過對話的方式，包括社群媒體上的新粉絲和互動，以及X（Twitter）和Reddit上的對話量。調查的時間範圍是2月9日至2月15日，與2023年9月8日至9月14日追蹤的2024年春夏時裝秀進行了比較。

Michael Kors的參與度得分為490萬，較上一季成長114％。排名第二的是Tory Burch，他的得分為190萬，較上一季增加了39％。Tommy Hilfiger的社群參與度得分為160萬，較上一季成長48％；Coach的得分為222,428，比去年9月成長了11％，而Carolina Herrera的得分為214,298，比上一季下降了10％。

以490萬分拿下第一名成績的Michael Kors，憑藉一則他們的全球品牌大使多賢（Dahyun）在前Barneys的螺旋樓梯前的圖集貼文，在社群媒體上獲得62.6萬次的互動，多賢是南韓音樂團體Twice的成員，去年7月被任命為Michael Kors的全球品牌大使。

表現第二高的貼文是布蕾克萊芙莉（Blake Lively，獲得了44萬次互動。在Michael Kors的一個短影音中，布蕾克萊芙莉穿著一件長頸鹿印花大衣和相配的迷你裙，走向秀場前排。

影音格式似乎是一個成功的方程式。

「在秋季，創新的時尚行銷人員巧妙地消除了獨家性的障礙，選擇透過數位藝術敘事來實現無障礙，讓觀眾沉浸在奢華體驗中。」ListenFirst策略師Michelle Hammond表示：「雖然傳統照片和圖集格式能夠可靠地捕捉難忘的時刻，但使用者偏好決定了影片格式就是參與度的主要驅動力，佔本季總參與度的54％，其次是圖集格式（34％）和靜態圖像（12％）。」

Photo：Michael Kors

臺灣設計師蘇家紘入圍2024 LVMH Prize準決賽！

2024第11屆LVMH青年時裝設計師大獎日前公布準決賽入圍名單，全球共2,500多名年輕設計師報名參賽，創下了報名人數的紀錄，最後選出來自全球10多個國家的20個年輕品牌，於2月29日和3月1日在巴黎舉行的半決賽中，展示他們的系列作品。

值得一提的是，臺灣設計師蘇家紘於2019年自創的個人品牌CHIAHUNG SU也入圍了這次的準決賽。

CHIAHUNG SU運用來自東亞的回收材料、傳統技術和永續實踐，探索無常和不完美之美。設計師蘇家紘以侘寂美學的手法演繹美學的進程，將不完美之美、糟粕之美、衰老自然，透過時間軸中的服裝輪廓，綁帶、束縛、重疊的意象，彎曲、皺摺、斑駁的視覺，呈現品牌外裝素雅，內蘊浮華獨樹一幟的氣質。

整體而言，CHIAHUNG SU品牌就像一張東亞的人類學地圖，包含了不同福爾摩沙人民的數百種血統、數千種風格和數百萬個足跡。設計師致力於從最根本的歷史脈絡探討臺灣的身份認同，藉由日治時期，原民文化底蘊與漢族民俗融合之間的起承轉合當中，勾勒出臺灣之於東亞的獨特文化輪廓與色系。

品牌存在於傳承、同化、復興與差異的交匯點，傳承東亞與南洋的傳統圖紋與古老手織、染整技法，從傳統文化工藝的角度切入，轉化、再造、昇華至現代高級時裝。品牌所使用原料與染料均源於自然，積極打造永續文化的內循環，降低對環境破壞的同時，也遵循臺灣原民部落對自然崇敬的精神。

蘇家紘形容自己的創作與製作是「把複雜的東西簡單化，簡單的東西精緻化，一種精密的轉化過程」。品牌固定與國寶老師合作，將原民手織布料進行後加工，包括手工染整、摺皺、壓縮、做皺等，內裡使用的則是古董布料，即便是副料運用，也盡量使用屬於或者代表臺灣的素材。民國初年早期的銅幣，經過手工鍛敲後，成為品牌服裝所使用的釦子，設計師維持純手工的緩慢製作流程，呼應著他的品牌創立初衷，論述臺灣的文化身份認同。

在準決賽期間，超過85位國際時尚專家組成的LVMH Prize評審委員會將選出8個品牌參與決賽，今年同樣會在LVMH Prize網站透過數位方式舉行公眾投票，從2月29日到3月5日，一般民眾將能和專家一樣，有機會發掘優秀設計師，將選票投給自己最喜歡的8位參賽設計師。

LVMH Prize包括三個獎項：

LVMH青年時裝設計師獎，聚焦於創造力，獎金為40萬歐元，獲獎者將獲得一年的LVMH團隊導師指導。

Karl Lagerfeld獎也表揚年輕品牌的創造力，獎金為20萬歐元及提供一年的指導。

新設立的Savoir-Faire工藝獎，聚焦於年輕品牌的卓越工藝、技術專業、創新以及可持續性。獲獎者將獲得20萬歐元的獎金，還將享有一年的專門指導計畫，鼓勵在這些領域的技藝傳承。

最後，獎項還會表揚三位年輕時裝學院畢業生，每位獲獎者以及他們的學校將獲得1萬歐元，同時可在集團旗下的一個設計工作室工作一年，申請者可於2024年3月17日前在lvmhprize.com網站上申請。

資料來源：LVMH Prize

Prada重奪Lyst最熱門品牌排行榜榜首！

義大利時尚品牌Prada在Lyst最新季度最熱門品牌排名中，重新奪回榜首的寶座，消費者在這個線上購物平台搜尋Prada的數量，較前一年成長41％。

根據Lyst獲得的搜尋數據，Miu Miu和Loewe與Prada一起位居榜首，分別排名第二和第三，Moncler、Burberry、Jacqumeus和Balenciaga的排名均上升。

Ashley和Mary-Kate Olsen的時尚品牌The Row在本季首次上榜，搜尋量較去年同期激增93％。

Kim Kardashian的塑身衣品牌Skims是本季上升最快的品牌之一，上升三位至第14位。

上個季度其他快速崛起的品牌包括Victoria Beckham、Ralph Lauren和跑鞋品牌On。

2023年第四季，Prada在多個方面成為頭條新聞：它與世界上第一個商業太空站的建築公司Axiom Space建立了合作夥伴關係，為計劃於2025年執行的Artemis III任務提供NASA的登月太空服；Miuccia Prada和Prada聯合創意總監Raf Simons獲得英國時尚獎年度設計師獎；他們也前往上海，在新成立的 Start博物館為Prada第二次Pradasphere巡迴展覽揭幕......

照片來源：Lyst、Prada

2023年：LVMH創下新紀錄的一年

法國精品集團LVMH公布2023年財務數據，年營收為862億歐元，較前一年有機成長13％，除了面臨高比較基期及高存貨的葡萄酒、烈酒業務外，所有事業體都呈現強勁的有機收入成長，歐洲、日本和其他亞洲地區均達到雙位數的有機成長，第四季的有機成長則是來到10％。

2023年經常性業務獲利為228億歐元，成長8％，淨利為152億歐元，成長8％。

2023年，雖然環境受到干擾，但LVMH集團又創下歷史新高，時裝及皮具業務部門表現出色，尤其是Louis Vuitton、Christian Dior、Celine、Fendi、Loro Piana、Loewe和Marc Jacobs，在全球贏得了市場份額，並創下了創紀錄的收入和利潤水平；所有地區的香水和彩妝發展態勢強勁，Dior的Sauvage香水繼續在全球取得成功，2023年再次成為全球最暢銷香水；所有鐘錶珠寶品牌，特別是Tiffany & Co.、Bvlgari和TAG Heuer，都實現了珠寶業務的強勁成長和強大的創意動力；Sephora的出色表現確立了其全球美容零售領導者的地位。

LVMH主席暨執行長Bernard Arnault表示，「我們充滿信心地進入2024年，今年對我們所有人來說將是鼓舞人心、非凡的一年，我們與巴黎2024年奧運會和殘奧會建立了合作夥伴關係，他們熱情、包容和超越自我的核心價值是我們集團所認同的。對於LVMH來說，它提供了一個新的機會，可以鞏固我們在奢侈品領域的全球領導地位，並提升法國在全球的卓越聲譽。」

截至2023年年底，LVMH集團在全球共有超過21.3萬名員工，其中法國近4萬名，是法國最大的私部門招募機構，每年在法國的投資超過10億歐元，在法國有118個生產設施和工坊，另有26個在義大利。

2023年，LVMH集團在全球繳納的企業稅超過60億歐元，其中約一半在法國。

資料來源：LVMH